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光比是摄影上重要的参数之一，指照明环境下被摄物暗面与亮面的受光比例。光比对照片的反差控制有着重要意义。摄影师为更好的控制画面反差，引入了光比的概念。在风光摄影中可以理解为照片中最亮部分的与最暗部分的受光的比值。

值得注意的是协调光比并不意味着把照片每一个部位的亮度都变得一致，变得完全没有光比，而是根据场景，根据实际场景来还原人眼的真实视觉，完全没有光比，就以为着照片没有反差，整张照片看起来很“平。这也是很多人抱怨直接用机内HDR或者PS的HDR后期合成功能做出来的照片很丑的原因，不是HDR的错，是每一张这种大光比照片都要注意的一个问题，如何科学的处理“明度跨度”和合理的"安排明度“。

后期方法

如何高效的把一张高光比的照片后期的自然而兼顾艺术美感是本文的核心内容！

1.LR或者Acr中的高光/阴影工具

A7R3转接老蛙12mm拍摄

这张是在智利百内国家公园拍摄的延时摄影的最后几帧画面，由于我去爬石头尖，相机用快门线自动间隔拍摄，太阳逐渐升起，天空越来越亮，我又没有及时调整参数，天空过曝，无论是直观的看画面还是从直方图上判断，天空都是过曝的。在《协调光比的方法都在这（上）》一文中提到动态范围高的相机如尼康850/810，索尼A7R3都可以强拉，那么怎么强拉呢？

以上一张高光过曝的照片为例，其实就是将高光拉到头-100，然后觉得还是有些曝，就将曝光减少接近一档，这时候地景也跟着减少了曝光，显得有些暗，再将阴影暴力的拉出+55即可。也就是再lightroom中调整高光、阴影、曝光三个参数的调整，可以说是相当的简单暴力的操作了！当然这张图片的局部细节的光影还是需要仔细雕琢的。

2.LR或者Arc或者PS 自带的渐变工具

同样的一张照片，还可以用lightroom中的软渐变小工具来解决，直接在高光区域拉一个软渐变，调整渐变镜的档位（也就是曝光值-2EV）,相当于前期使用了一个0.6的软边渐变镜协调光比。从直方图可以看出，拉完渐变的图片直方图完全就没有任何溢出了。这样操作的前提还是要有一台高动态范围的相机，保证高光或者暗部能补救的回来。

3.Photoshop自带HDR合成功能

佳能5D3拍摄，参数：f22 iso100 1/60s 对天空正常曝光控制高光，地景暗部溢出（直方图所示）。

参数：f22 iso100 1/4s对地景正常曝光，天空高光溢出（直方图所示）。两组参数相差4档曝光，通过这种曝光包围拍摄的方法，前期解决场景光比过大的问题，我们上篇的时候也介绍过，接下来就是如何将我们将前期拍摄的照片后期进行曝光合成。

在lightroom中选中前期拍摄的曝光包围的照片，右键，选择在photoshop中合并到HDR pro...

photoshop自带的HDR合成模式一共有四种，局部适应、色调均化直方图、曝光度和灰度系数、高光压缩。但是真正经常用的，也就局部适应和曝光度和灰度系数两种方法。比如上图就是局部适应曝光合成的最终效果，有些效果还可以微调。

上图为曝光度和灰度系数的曝光合成最终效果，从最终的效果上看，photoshop自带的HDR功能真的是差强人意。接下来介绍一款软件，同样可以自动的做HDR效果，但是效果会比photoshop自带的自然耐看。

4.photomatix pro 6.0插件

photomatix pro 6.0的软件使用起来也是非常的简单方便，可以说是做HDR效果最自然耐看的软件了。

点击browse&load按钮加载之前的两张raw文件。

加载进来直接点击绿色按钮NEXT

再无脑点击绿色按钮NEXT

做界面的右侧，可以预览几种预设效果，我通常选择fusion/nature（不满意也可以试试其他预设效果），效果相比photoshop自带的HDR简直自然很多，再通过界面左侧微调曝光和高光/阴影就能迅速的完成一张自然的曝光合成作品。

5.亮度蒙版曝光合成

很多风光摄影的老同志总说用"M"档拍照！这句话虽然不是任何场合都适用，但是有一定的道理，用"M"拍照的人，已经习惯了这种思维方式去思考这个场景应该用什么参数（光圈、快门、iso）去拍照。一些手动的操作会锻炼一种对场景的思考能力。曝光合成也是更加手动的方式会把画面做的更细致，更细致的局部光比，和合理的明度跨度。

那么下面接受一种更手动的，更人工智能（因为人工参与确实多了），更符合感官审美的方法——亮度蒙版合成！

F9 1/6S ISO100 对天空测光，岩石暗部溢出

F9 0.4S ISO100 对岩石测光，天空高光溢出

1.首相将两张raw文件作为图层在PS中打开

2.对岩石测光的图层，执行雪人插件，生成全部亮度通道

3.查看所有通道，找到适合做曝光合成的通道，生成蒙版。这步比较关键，也是考验审美的，有时候没有一个通道适合直接做为合成蒙版，需要在现有通道中做加、减、乘、除（学过离散数学的可能比较容易理解这里的通道运算的意义，好吧我知道大部分人没学过，那你就瞎蒙着来吧！）本文的案例，我选择暗2通道生成一个亮度蒙版即可。（其实我自己精修的话，会盖印图层，在盖印图层上再生成亮度蒙版，再做细致调节，大家知道如何曝光合成就好，省略了一些步骤）

4.这只是一个曝光合成的半成品，如果是精细修图，还需要对图片进行亮度蒙版的局部曝光调节或者利用NIK 插件中的VIVEZA 2对局部进行修饰。

6.暴力抠图直接合成（万能）

纯手动的操作暴力抠图必然是万能的，因为对于抠图可以用的方法实在是太多了！

关于如何抠图，本文只能大概说一下抠图的几种方法，因为抠图确实是一门大学问，单单一个抠图，都可以写一篇文章来专门介绍，因为抠图确实要根据图片的实际情况选择不同方法来抠图。常用的抠图方法有：

1. PS智能工具抠图，包括磁性套索、魔棒、快速选择工具、色彩范围命令、调整边缘命令。

2. 钢笔工具抠图。

3. 蒙版抠图，包括亮度蒙版、色彩蒙版。

4. 通道抠图，Alpha通道、色彩通道、专色通道。

5. 插件抠图，包括mask pro、knockout等插件。

7.平均值堆栈

很多人觉得平均值堆栈是降噪的或者是模拟慢门的，跟协调光比有什么关系呢？很多人对平均值堆栈协调光比存在疑问！

用平均值堆栈来协调光比确实是运用了平均值堆栈的降噪功能！但是它却起到了协调光比的作用！可能很多人越听越迷糊了！这里面牵扯到我其他两篇文章的知识点！我在《将噪点扼杀在摇篮中》一文中提到，对于动态范围不高的相机，图像暗部会存在大量的噪点，并且以彩色噪点为主。

如图所示，佳能5D3对天空正常曝光，动态范围不足，图像出现大范围暗部溢出。不过没关系，不调整曝光，不使用包围曝光，连续拍摄8张，在ps中作为图层打开，执行平均值堆栈，可以看到图片的灰度变大了，也就是图片的宽容度变高了！

这里涉及到的两个概念“宽容度”和“动态范围”特别容易混淆。在《风光摄影协调光比的方法都在这（上）》一文中已经详细的讲解过这两个概念的不同。动态范围是相机CMOS固有参数，而宽容度是我们对拍摄的照片的画质的接受程度。接下来就是见证奇迹的时刻。

单张拍摄的图片强行拉高3EV曝光，可以看到岩石放大的局部充斥的大量的彩色噪点。

八张堆栈后的照片，强行拉3EV曝光，图片暗部的彩色噪点几乎消失不见，图片的宽容度大幅提升，可以明显看出地景降噪后细腻很多，这样我可以大胆的提亮暗部，让暗部的岩石细节更加突出，还可以大胆的做锐化，否则做锐化会让画质变得进一步的渣渣！

总结

使用什么方法做曝光合成取决于前期使用了什么方法协调光比，还有后期想要多么精细的曝光合成效果。

1. 对于拥有14.8EV动态范围的索尼A7R3或者尼康810/850用户，对于日出或者日落（太阳与地平线夹角小于15度的场景）直接可以lr拉个渐变或者高光/阴影工具暴力处理。这样操作的前提是对于直方图很熟练，前期能正确的曝光拍摄。

   
   

2. PS自带的HDR效果真的是跟摸彩票一样很难控制和操作，如果前期使用了曝光包围拍摄，后期也为了高效批量出图，可以使用photomatrix pro插件。

   
   

3. 亮度蒙版根据图片亮度划分出18个亮度通道，是一种半自动化的调整图片曝光合成的方法，可以说是兼顾了效率和质量，也是目前严肃风光最常用的曝光合成手段。

   
   

4. 抠图则是完全的手动化的操作，可以说是相当的万能了，因为抠图的方法本身就多种多样，有很多选择，更考验后期对于图片选区划分的认知，不同图片会使用不同的抠图方法来解决问题，对于非创意类的风光，真的没必要去用抠图来解决问题。

   
   

5. 平均值堆栈，只是把暗部彩色噪点减少了，提高了画面的信噪比，一定意义上说，让你的暗部欠暴部分画质更好！也就是你的照片更抗拉！