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摄影基础

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照相師

風景 | 拍攝風景時ISO用多少?

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近兩個月我明白了一件事情:再簡單的事情,如果一開始沒有接觸過,那麼也會一頭霧水不知道該怎麼辦。就像一個沒有醫學基礎的人在網上看再多資料也無法成為醫生一樣。有很多事情看來並不需要知道來龍去脈,只需要按照指導做就可以了。所以,我打算寫這麼一篇,不是為了已經懂得怎麼做的人。

拍攝風景時ISO用多少?

首先,要知道感光度對畫面會造成什麼影響。

什麼影響呢?我想大家都知道:

  1. 感光度越高,照片越亮;
  2. 感光度越高,噪點越多。

風景照片要求的成像質量較高,所以,畫面里噪點不可以太多太明顯,那麼,自然要用低一些的感光度。

☝︎ 5.0秒,f/8.0,ISO100...

点击阅读简体原文

近兩個月我明白了一件事情:再簡單的事情,如果一開始沒有接觸過,那麼也會一頭霧水不知道該怎麼辦。就像一個沒有醫學基礎的人在網上看再多資料也無法成為醫生一樣。有很多事情看來並不需要知道來龍去脈,只需要按照指導做就可以了。所以,我打算寫這麼一篇,不是為了已經懂得怎麼做的人。

拍攝風景時ISO用多少?

首先,要知道感光度對畫面會造成什麼影響。

什麼影響呢?我想大家都知道:

  1. 感光度越高,照片越亮;
  2. 感光度越高,噪點越多。

風景照片要求的成像質量較高,所以,畫面里噪點不可以太多太明顯,那麼,自然要用低一些的感光度。

☝︎ 5.0秒,f/8.0,ISO100

通常,拍攝風景時感光度會設置在100-200,即便光線很暗。像上面那樣的場景,人物和動態的景物不是主要表現的內容,所以快門速度無所謂。感光度設置為100,加上三腳架慢慢拍就是了。

為什麼100-200,而不是100?

這是因為早年有些相機最低感光度就是200,到不了100。佳能相機在開啓「高光色調優先」之後,最低感光度也只能設置到200。有些相機的感光度可以設置到50,我沒嘗試過,不過以後可以嘗試比較一下。還有些相機可以通過擴展ISO將感光度設置到更低,但我聽說擴展感光度沒有被優化過,成像似乎不咋地,所以也基本沒用過。

總之,拍攝風景時ISO100-200最為常用。但這也不等於說不能用更高的感光度。有一些情況會迫使拍攝者使用更高的感光度,比如拍攝星空。還有下面的情況:

☝︎ 30.0秒,f/4.0,ISO200

30秒,路燈是清晰的、越野車是清晰的、碼頭也是清晰的,船模糊了、桅桿也模糊了。說明啥?說明船在動。

為什麼船在動?因為水在晃啊晃。所以,船模糊了。所以,30秒太長。光圈已經比較大了。所以,應該考慮提高感光度來解決這個問題。

拍攝風景時,如果景物在動,那麼拍攝者就應該考慮快門速度的問題。如果快門速度不夠快,那麼是不是可以考慮考慮感光度呢?

如果景物沒動,而是拍攝者在動,也是如此。比如在船上、行駛中的列車上……都可能遇到想拍的風景而無法停下來拍,這時候,也應該考慮快門速度是不是夠用。

☝︎ 1/1600秒,f/6.3,ISO800。這樣一幅照片原本可以支上三腳架慢慢拍,無奈一節,在飛馳的汽車上,又不能隨便停車。所以,使用了感光度800、1/1600秒、速度優先進行拍攝以保證景物是清晰的。

感光度的設置是攝影的基礎,運用起來並不難,只需注意以下兩點:

  1. 快門速度是否達到要求?
  2. 有什麼方法可以解決噪點問題?


謝謝閱讀!

Tang Shizhen


T台

新手进阶班 相机的对焦功能究竟怎么用(转)

1对焦失败原因是什么?

    随着影像技术的发展,人们对于照片拍摄的要求也越来越高,不过无论是单反还是无反、亦或其他高阶相机产品,对摄影小白而言都不太容易上手,于是笔者为大家带来了《新手进阶班》系列,为新手们做一些摄影基础知识普及。系列的第一篇,就让我们从对焦说起,笔者将会在本文中向大家介绍一些关于对焦的基本知识,在操作上主要以佳能、尼康的入门单反产品作为参考。


·对焦失败原因是什么?

    既然说的是对焦,那么怎样才算对上焦呢?通常自动对焦完成后,机身会有合焦提示,这时我们可以按下快门...

1对焦失败原因是什么?

    随着影像技术的发展,人们对于照片拍摄的要求也越来越高,不过无论是单反还是无反、亦或其他高阶相机产品,对摄影小白而言都不太容易上手,于是笔者为大家带来了《新手进阶班》系列,为新手们做一些摄影基础知识普及。系列的第一篇,就让我们从对焦说起,笔者将会在本文中向大家介绍一些关于对焦的基本知识,在操作上主要以佳能、尼康的入门单反产品作为参考。


·对焦失败原因是什么?

    既然说的是对焦,那么怎样才算对上焦呢?通常自动对焦完成后,机身会有合焦提示,这时我们可以按下快门拍摄,之后将照片焦点处进行100%放大进行验证,来查看焦点处是否清晰。知道如何验证是否对上焦之后,我们来看看对焦失败的原因,笔者在此处将对焦失败分为两种情况,一是对不上焦,即相机本身无法合焦;二是焦点模糊,即焦点处画面不够清晰。


镜头上的对焦模式拨杆应调至AF


镜头上通常都会标明其最近对焦距离

    先说对不上焦的原因。首先是机身、镜头设置,镜头上的对焦模式拨杆应调至“AF”;除了设置上的问题之外,镜头的最近对焦距离也是个重要因素,很多镜头上都会标示其最近对焦距离,当拍摄物体与镜头距离小于这个值时,机身便会无法合焦了,可以增加拍摄距离来解决。


拍摄雪景等低反差题材时要注意找参照物(图片来自网络)


暗光条件下可以打开对焦辅助灯来进行自动对焦(图片来自网络)

    对不上焦与拍摄的主体及环境也有关系,当拍摄主体的颜色及构造过于单一时就会出现无法对上焦的情况(例如拍摄全白的墙面时就很难对上焦),因而要选择反差较强的拍摄主体;而在光线过暗的环境下拍摄也会导致对焦失败,此时通常可以采用对焦辅助灯来解决。


对焦辅助灯有助于较暗环境下的对焦,而提高ISO则可以带来更高的快门速度


通过三脚架稳定相机之后可以使用较低的快门速度(图片来自网络)

    接着说说焦点模糊的问题。如果在机身完成合焦之后却发现照片焦点处出现模糊,那么除却硬件故障之外(镜头跑焦或是机身问题),多半是快门速度不够或是用户手抖导致的,这时可以提高相机的感光度或者采用更大光圈来缩短快门时间,也可以通过三脚架来稳定相机从而解决模糊的问题。

品牌:佳能 数码相机2哪种对焦模式最合适?

·哪种对焦模式最合适?

    之后我们来聊聊对焦模式的问题。对焦模式的选用能够直接影响到照片的主体是否清晰,虽然各厂商对于对焦模式的称呼各不相同,但本质上还是较为类似的。笔者在此将常用的自动对焦模式分为三类,分别是单次、连续以及智能模式。那么这三者究竟有何不同,又该在什么时候使用呢?其实很简单,我们依据半按快门后机身的对焦方式即可很容易地进行区分。


单次伺服模式适合拍摄静止的主体


风光、静态人像、静物特写等题材都可以使用单次自动对焦(图片来自网络)

    先看单次自动对焦,佳能将此模式称为ONE SHOT,而尼康则称作AF-S。在此模式下,用户选定拍摄主体并半按快门,合焦后对焦点即被锁定,即使改变构图焦点位置依旧不变,直到下一次半按快门才会重新对焦。在拍摄静止不动的主体时(例如风光、静态人像、静物特写等)单次自动对焦是最佳选择,能够保证对焦精度,同时方便进行对焦主体选取。


连续自动对焦适合拍摄移动的主体


连续自动对焦能够记录运动中主体的细节(图片来自网络)

    接着说说连续自动对焦,其对应的是佳能的AI SERVO模式以及尼康的AF-C模式。在该模式下,半按快门之后相机的对焦系统将一直保持工作,相机不会发出合焦提示,并且无论改变构图亦或是变焦,相机都会依据焦点位置重新对焦。连续自动对焦适合用来追踪拍摄运动中的物体,此外对入门用户来说该模式较为实用。


智能自动对焦是单次对焦与连续对焦的结合


智能自动对焦适合拍摄运动方式较为随机的主体(图片来自网络)

    最后是智能自动对焦,该模式将单次对焦与连续对焦结合起来,半按快门后能够锁定焦点处的主体进行单次对焦,而主体运动时也可切换到连续自动对焦进行追踪拍摄,适合拍摄运动方式较为随机的物体。此模式在佳能相机上被称为AI FOCUS,尼康将其称作AF-A,通常将该模式与高速连拍功能搭配使用,更容易抓拍到主体运动的瞬间。

品牌:佳能 数码相机3对焦之前该如何操作?

·对焦之前该如何操作?

    知道了哪种对焦模式最为合适之后,接下来就是具体操作的问题了。对于使用入门级机型的用户而言,很多人都倾向于使用触屏方式,但在按键操作熟练后会发现,相较于触屏而言按键操作效率更高,同时减少屏幕取景时间也会更加省电,使相机续航更持久。此处笔者以佳能EOS 750D以及尼康D5500这两款入门级单反产品为例,通过GIF图的形式为大家展示自动对焦设置的操作过程。


佳能EOS 750D自动对焦模式设置演示


尼康D5500自动对焦模式设置演示

    首先要确定对焦模式,此环节上佳能与尼康的操作方式基本相同,均通过在拍摄界面上进行选择来完成(750D的右方向键可以直接调整对焦模式);确定对焦模式之后我们就可以进行AF区域模式的选择了,佳能750D与尼康D5500在操作上依旧较为类似,都可以在拍摄界面上直接选择,不过750D在机顶提供了一个自动对焦区域选择按钮,连续按键即可切换AF区域模式。


无论在何种对焦模式下,佳能EOS 750D都可选择单点AF、区域AF、19点AF这三种方式


在不同的对焦模式下,尼康D5500的AF区域模式也会产生变化

    需要注意的是佳能、尼康两家对于AF区域模式的划分方式是不同的。无论何种对焦模式下,佳能750D均可以选择单点AF、区域AF、19点AF这三种方式;而尼康D5500在AF-S模式下仅有单点AF与自动区域AF两种方式,但在AF-A与AF-C模式下则有单点AF、动态区域AF(9点/21点/39点)、3D跟踪、自动区域AF这六种方式可选,用户可根据自身需求进行选择。


佳能EOS 750D在选择对焦点之前要先按一下自动对焦点选择按钮来进入选择界面


尼康D5500在拍摄过程中可以直接通过方向键来选择对焦点

    对焦模式以及AF区域模式都确定下来之后,我们就可以选择具体的对焦位置了。无论是佳能750D还是尼康D5500均是通过方向键进行对焦点或是对焦区域的选择,并且在选择过程中按下确认键都可回到中心点/区域;不同的是佳能在选择对焦点之前,先要按一下自动对焦点选择按钮来进入选择界面,而尼康在拍摄过程中直接使用方向键即可进行对焦点选择。

品牌:佳能 数码相机4手动对焦还有必要吗?

·手动对焦还有必要吗?

    相信各位新手用户在看了前文之后,对于如何使用相机的自动对焦功能都有了更深一层的了解,最后我们来说说手动对焦。首先可以确定地说,手动对焦依然有它存在的意义,尽管自动对焦技术已经足够先进,并且能够满足绝大部分场景的拍摄需求,但手动对焦在一些特定的拍摄条件下更具优势,适合作为自动对焦的补充。我们一起来看手动对焦适用于哪些场合。


隔着飞机舷窗拍摄时手动对焦更加实用(图片来自网络)


当主体前面有较多障碍物时,手动对焦会更方便(图片来自网络)

    很多入门用户都看过一些旅途上的小景作品,例如记录铁轨旁的田园风光,或是在坐飞机过程中拍摄外面的机翼与天空等等,但等到亲身体会时却发现自己与被摄体之间隔着一层玻璃。这时如果使用自动对焦,那么相机总会将玻璃上的灰渍作为焦点,外面的景物则完全虚掉了。此时通过手动对焦,则能够很方便地将焦点放在窗外的景物上。


拍摄明亮背景下较亮的主体时往往会用到手动对焦(图片来自网络)


被摄主体在画面中只占很小一部分时,可以采用手动对焦(图片来自网络)

    当拍摄主体反差不够明显的时候,自动对焦的作用往往就很难发挥出来了。前文我们已经提到,如果拍摄主体颜色、构造过于单一,很容易出现对不上焦的情况,但有时我们想拍摄一片茫茫的雪原或是其他整体较亮的环境时,就需要用到手动对焦了。


长曝光时经常会用到手动对焦(图片来自网络)


使用三脚架并且通过屏幕取景放大后进行手动对焦,是最为稳妥的做法

    在拍摄夜景时也常常会用到手动对焦,尽管我们通常看到的长曝光照片光线条件都不错,但事实上在取景时光线是很暗的,运动的物体也让自动对焦系统较难发挥作用,此时使用手动对焦更容易选择我们想要突出的区域。不过使用手动对焦时笔者建议各位尽量带上三脚架,固定相机之后通过屏幕取景,之后放大画面并转动对焦环直到焦点处清晰即可,这样更容易得到精确的对焦,使焦点处更加清晰。

原文链接:http://dcdv.zol.com.cn/571/5710277_all.html#p5755989

照相師

快门按不下去是怎么回事儿?

快门按钮真的按不下去了么?那就得去修了。相机的快门按钮(按这个按钮简称“按快门”)有两段行程,半按快门可以启动自动对焦和测光(默认),完全按下快门按钮,相机就应该打开快门进行拍摄。实际上,这个问题说的是快门按钮按到底,但是相机快门却没开

我想这个问题很多人都遇到过:快门按到底,但是相机没拍照。13年前,朋友在他的婚礼上拿了一台挺高级的单反相机让我帮他拍胶片,结果多次发生“按不下快门”的情况,好在那时婚礼还没开始。然后,我默默地掏出了我的破相机完成了拍摄。当时,我并不知道是怎么回事。这件事情提醒我,不要拿着陌生的相机干活儿。

当我开始使用这种相机的时候,我明白了当初“按不下快门”是自动对焦...

快门按钮真的按不下去了么?那就得去修了。相机的快门按钮(按这个按钮简称“按快门”)有两段行程,半按快门可以启动自动对焦和测光(默认),完全按下快门按钮,相机就应该打开快门进行拍摄。实际上,这个问题说的是快门按钮按到底,但是相机快门却没开

我想这个问题很多人都遇到过:快门按到底,但是相机没拍照。13年前,朋友在他的婚礼上拿了一台挺高级的单反相机让我帮他拍胶片,结果多次发生“按不下快门”的情况,好在那时婚礼还没开始。然后,我默默地掏出了我的破相机完成了拍摄。当时,我并不知道是怎么回事。这件事情提醒我,不要拿着陌生的相机干活儿。

当我开始使用这种相机的时候,我明白了当初“按不下快门”是自动对焦的缘故。为了保证我们拍摄的照片对焦是清晰的,相机实施了一个保护措施:没对上焦,我就不让你拍照。所以,快门按到底相机也不拍。我们暂且把这种情况称为“合焦保护”。

怎么解决这个问题呢?将自动对焦改为手动对焦,快门就顺顺当当地咔嚓了。不过,你确定真的要这么做么,不对焦就拍摄?正确的解决方法是对焦、合焦,再将快门按到底完成拍摄。

不过,并不是所有情况下相机都具备这个保护功能。除了上面说的手动对焦,在连续对焦(伺服对焦)的情况下,相机同样会解除“合焦保护”。如果是单次对焦,那么多数相机默认状态下合焦后才能拍摄,除非你改动了相机的设置。比如,你将快门按钮上的自动对焦功能解除,转移到其他按钮上,那么“合焦保护”也会解除,无论单次对焦还是连续对焦。


☝︎尼康相机上解除快门按钮的对焦功能。佳能相机上也有类似的设置,只是更复杂些。

你也可以直接解除单次对焦上的合焦保护。以尼康相机为例,这个设置在“铅笔”下。优先选择“释放”,则不合焦也可以拍摄;优先选择“对焦”,则必须和焦才能拍摄。佳能相机的5Diii、7Dii和1Dx上具备类似设置功能。



我并不建议你改动这样的设置。这毕竟可以防止我们在拍摄时犯低级错误。如果真的需要不合焦就拍摄,我们还有其他方法,更直接、更快捷——左手拇指动一动,将镜头上的AF拨到MF即可。

通常,反差低、照度低的景物容易出现自动对焦失败的情况。比如对着蓝天拍摄时。



今年4月,我跑到天津去拍夜景。当时为了同时拍到其他场景,我在一台工作的相机上设置了自动间隔拍摄,应该得到将近90张照片,结果只得到14张。后来,我找到了原因:自动对焦、单次对焦,对焦点在中线的柱子上。一开始天还亮,自动对焦正常工作,拍摄正常。后来,天暗了,柱子也暗了,自动对焦不干活儿了,快门也就不打开了。不过,我发现问题的时候已经太晚了。

解决这个问题其实很简单:天亮的时候,对好焦,然后拨到MF既可以了正常拍摄了(因为位置距离都没有变,所以合焦之后就不再需要自动对焦了,)。

如果你想看看那次失误,那么可以点击☞[了解那次失誤]。


©Tang Shizhen

照相師
樹干的影子 拍樹影一般是在太陽...

樹干的影子

拍樹影一般是在太陽仰角不太高的時候,也就是上午十點以前、下午2點以後。越是靠近日出日落,樹影就越長。

很少有在中午拍攝樹影的,因為太陽在頭頂上,樹幹的影子被樹冠的影子遮蔽。地上一坨黑影,沒有線條、沒有節奏和規律,恐怕沒什麼人願意去拍。

順光拍樹影的也不多。一方面,樹的前面要有足夠空間,不然就不會出現完整的樹影;另一方面,樹要足夠粗。

為什麼樹要足夠粗呢?因為順光拍攝的時候,拍攝者最容易把自己的影子拍進畫面。如果不想畫面中出現自己的影子,拍攝者最要躲在樹影里。樹幹不夠粗就擋不住拍攝者的影子。

從構圖的角度,樹幹在地面上的影子,看上去就是線條和線條的組合。所以,如果是拍攝很多...

樹干的影子

拍樹影一般是在太陽仰角不太高的時候,也就是上午十點以前、下午2點以後。越是靠近日出日落,樹影就越長。

很少有在中午拍攝樹影的,因為太陽在頭頂上,樹幹的影子被樹冠的影子遮蔽。地上一坨黑影,沒有線條、沒有節奏和規律,恐怕沒什麼人願意去拍。

順光拍樹影的也不多。一方面,樹的前面要有足夠空間,不然就不會出現完整的樹影;另一方面,樹要足夠粗。

為什麼樹要足夠粗呢?因為順光拍攝的時候,拍攝者最容易把自己的影子拍進畫面。如果不想畫面中出現自己的影子,拍攝者最要躲在樹影里。樹幹不夠粗就擋不住拍攝者的影子。

從構圖的角度,樹幹在地面上的影子,看上去就是線條和線條的組合。所以,如果是拍攝很多影子的話,通常要找到畫面結構上的一些秩序,這樣才不會顯亂,或者可以做到亂中有序。


拍攝數據:

  • 照片編號:1010_TR23263

  • 曝光時間:1/320秒

  • 光圈系數:f/8

  • ISO感光度:200

  • 曝光方式:光圈優先

  • 測光方式:多分區智能測光

  • 曝光補償:+0.7EV

  • 後期:Aperture

©Tang Shizhen


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照相師
為什麼用逆光? 因為這樣可以讓...

為什麼用逆光?

因為這樣可以讓樹葉看上去很透亮。逆光和側逆光都可以。如果用側逆光,那麼不要讓太陽在畫面中出現。否則,光比會很大,葉子不一定會得到預期的效果;另外,還會產生眩光。

這幅照片用的是逆光。基於同樣的原因,最好也不要讓太陽出現在畫面中。所以,照片中,用樹幹擋住了太陽。另外,在逆光和側逆光拍攝樹葉的時候都要適當加一些曝光,免得拍出來的樹葉太暗。

拍攝數據:

  • 照片編號:1010_TR21883

  • 曝光時間:1/100秒

  • 光圈系數:f/16

  • ISO感光度:200

  • 曝光方式:光圈優先

  • 測光方式:多分區智能測光

  • 曝光補償:+0.7EV

  • 後期:Aperture...

為什麼用逆光?

因為這樣可以讓樹葉看上去很透亮。逆光和側逆光都可以。如果用側逆光,那麼不要讓太陽在畫面中出現。否則,光比會很大,葉子不一定會得到預期的效果;另外,還會產生眩光。

這幅照片用的是逆光。基於同樣的原因,最好也不要讓太陽出現在畫面中。所以,照片中,用樹幹擋住了太陽。另外,在逆光和側逆光拍攝樹葉的時候都要適當加一些曝光,免得拍出來的樹葉太暗。

拍攝數據:

  • 照片編號:1010_TR21883

  • 曝光時間:1/100秒

  • 光圈系數:f/16

  • ISO感光度:200

  • 曝光方式:光圈優先

  • 測光方式:多分區智能測光

  • 曝光補償:+0.7EV

  • 後期:Aperture +0.5EV

©Tang Shizhen


照相師
為什麼用逆光? 是因為想拍出光...

為什麼用逆光?

是因為想拍出光芒。

要想拍出光芒,首先是光源得在畫面中,然後是用小光圈。多小?比f/16更小。小光圈就會有光芒,不過以天空背景的光芒並不太明顯,除非減曝光讓天空變暗。以駱駝剪影為背景的光芒倒是很明顯,一亮一暗對比嘛。所以,拍出太陽光芒的要領是:

  1. 小光圈;

  2. 找景物擋住半個太陽。

在巴丹吉林沙漠,駝隊除了駝著遊人在沙漠邊緣走走之外,還擔負著為攝影團隊提供導拍素材的任務。很多攝影團去那裡拍駝隊,都會租一些駱駝,攝影指導通過手台指揮領駝人帶領駝隊在光影好的沙丘上來回溜。去晚了的攝影團可能租不到駱駝。

為什麼用逆光?不是因為想拍出光芒。

實際情況是,一隊轉換場地...

為什麼用逆光?

是因為想拍出光芒。

要想拍出光芒,首先是光源得在畫面中,然後是用小光圈。多小?比f/16更小。小光圈就會有光芒,不過以天空背景的光芒並不太明顯,除非減曝光讓天空變暗。以駱駝剪影為背景的光芒倒是很明顯,一亮一暗對比嘛。所以,拍出太陽光芒的要領是:

  1. 小光圈;

  2. 找景物擋住半個太陽。

在巴丹吉林沙漠,駝隊除了駝著遊人在沙漠邊緣走走之外,還擔負著為攝影團隊提供導拍素材的任務。很多攝影團去那裡拍駝隊,都會租一些駱駝,攝影指導通過手台指揮領駝人帶領駝隊在光影好的沙丘上來回溜。去晚了的攝影團可能租不到駱駝。

為什麼用逆光?不是因為想拍出光芒。

實際情況是,一隊轉換場地的駱駝正好從我眼前走過,就在我和太陽之間。怎麼辦?逆光能拍到什麼效果?剪影、光芒、透光的物件。很顯然,駱駝不透光,剪影也不好看。來不及了,就光芒吧。光圈16,咔嚓、咔嚓,於是得到了這幅照片。

不是我要用逆光,而是逆光找到了我。在我們旅遊、旅行的過程拍照,很多時候會和光線不期而遇。短暫的假期里,碰到什麼光線就要在什麼光線下拍照。學習用光,是要學習能在不同的光線下拍照,而且在有條件時能夠改善光線

拍攝數據:

  • 照片編號:1501_T015980

  • 曝光時間:1/80秒

  • 光圈系數:f/16

  • ISO感光度:200

  • 曝光方式:光圈優先

  • 測光方式:多分區智能測光

  • 曝光補償:+0.7EV

  • 後期:Aperture

©Tang Shizhen

照相師

你好!倒影!

喜歡在水邊拍照,是因為水里有倒影。水面平靜的時候,可以拍到上下對稱的漂亮照片。這樣的照片形式感很強,也容易被人接受。

不過,初學者不太容易看到水里的倒影,這幾乎已經成了「定律」。即便站在他身邊告訴他:那裡有倒影,有時候他還會問「哪兒呢?哪兒呢?」

真的沒看見麼?真的沒看見!你從他拍攝的照片上就看出來了。被岸上美麗的景物所吸引的拍攝者,沒注意水里的景物。於是,照片就只有岸上的景物。學過三分法構圖以後,通常還會把水岸放在畫面的下三分之一。於是,水里的倒影被切去一半還多。


秋天的額濟納,站在二道橋水邊拍攝對岸的胡楊林,就是典型的案例。拍的時候沒有看到水里的倒影,回家後聚會觀片時看到團友拍到...

喜歡在水邊拍照,是因為水里有倒影。水面平靜的時候,可以拍到上下對稱的漂亮照片。這樣的照片形式感很強,也容易被人接受。

不過,初學者不太容易看到水里的倒影,這幾乎已經成了「定律」。即便站在他身邊告訴他:那裡有倒影,有時候他還會問「哪兒呢?哪兒呢?」

真的沒看見麼?真的沒看見!你從他拍攝的照片上就看出來了。被岸上美麗的景物所吸引的拍攝者,沒注意水里的景物。於是,照片就只有岸上的景物。學過三分法構圖以後,通常還會把水岸放在畫面的下三分之一。於是,水里的倒影被切去一半還多。

秋天的額濟納,站在二道橋水邊拍攝對岸的胡楊林,就是典型的案例。拍的時候沒有看到水里的倒影,回家後聚會觀片時看到團友拍到上下對稱的好看照片,不免會有些後悔和遺憾——「怎麼我當時就沒用對稱式構圖呢?!」,其實,不是沒用「對稱式構圖」,而是基本上是「沒瞧見」水里的倒影。

但是,後悔也沒用了。額濟納胡楊林變成黃色也就10月初的兩周左右,再去,等第二年吧。於是,聰明的拍攝者使出了變廢為寶的大招——P。把岸上的景物翻下來做了個上下的鏡像,然後在下面做一點兒水波紋、調暗少許,為了逼真又種了一些水草、樹枝什麼的。這下好了,儼然是一幅對稱結構的漂亮照片。

可以拿出去顯擺了!

結果碰到高手說是「P」的,面子上掛不住,非要問人家怎麼看出來的?

怎麼看出來的?拍一張帶倒影的補救知道了,嘿嘿。上面那張胡楊林的照片是拍的,看到問題了麼?站在那裡拍出來的水里倒影和岸上的景物不一樣:岸上的有車,水里的卻沒有車軲轆。這是因為反射角的問題,離岸邊越遠越矮的景物,越不容易從水中看到倒影。

再舉個例子,下面這幅照片中的摩天輪在水里映不出來,遠處的樓房在水里也沒那麼「高」。

現在知道該怎麼「P」了吧——將岸上的景物裁掉一截再P到下面,嘿嘿。拿出去顯擺吧!又讓人看出來是後期P的。這就好比是釣魚和買魚的區別。上面兩張照片是拍的,和P的有什麼區別,你看出來了麼?如果看不出來,那就把上半截P下來看看到底哪裡不一樣。

什麼時候水里的倒影能和岸上的景物基本一樣呢?

有兩種情況可以拍到近乎完美的水面對稱:

  1. 岸上的景物沒有縱深。換句話說,都在水邊上。

  2. 別站在岸上拍。那站哪兒?水里咯。不願意站在水里也行,要好相機貼在水面上拍攝,就可以拍出幾乎對稱的影像。

當然,這得有個前提:水面無風很平靜。

能不能拍到倒影,關鍵不是有沒有倒影,而是能不能看到倒影。沒有倒影是運氣的問題,看不到倒影是眼力的問題。「遇到有水的地方,就先往水里看」——這是我給初學者的建議。祝各位拍出漂亮的倒影照片!

©Tang Shizhen

照相師

TTL三種測光方式的核心區別?

昨天,有個朋友告訴我又把測光和曝光弄混了,然後問我:如果用M擋,相機里的測光其實就是用什麼模式都無所謂吧?然後……我就開始有點兒暈了。

貌似這個問題很好回答:怎麼能無所謂呢?怎麼能無所謂呢!測光方式不同會直接影響測光數據,得到不同的光圈值和快門值。M擋似乎更要看著相機中的游標指針隨時調整。

但是,實際拍攝中,用M擋的很多時候確實不在乎用什麼測光模式。與其說不在乎測光模式,不如更準確地說是不測光。然而,要做到這一點必須有一個前提,那就是你知道該用什麼樣的曝光組合。


就像我在大研古城中拍攝的很多照片,用手動曝光,參數是1/250秒,f/8,ISO100。因為太陽下的麗江從上午9點到下午3...

昨天,有個朋友告訴我又把測光和曝光弄混了,然後問我:如果用M擋,相機里的測光其實就是用什麼模式都無所謂吧?然後……我就開始有點兒暈了。

貌似這個問題很好回答:怎麼能無所謂呢?怎麼能無所謂呢!測光方式不同會直接影響測光數據,得到不同的光圈值和快門值。M擋似乎更要看著相機中的游標指針隨時調整。

但是,實際拍攝中,用M擋的很多時候確實不在乎用什麼測光模式。與其說不在乎測光模式,不如更準確地說是不測光。然而,要做到這一點必須有一個前提,那就是你知道該用什麼樣的曝光組合。


就像我在大研古城中拍攝的很多照片,用手動曝光,參數是1/250秒,f/8,ISO100。因為太陽下的麗江從上午9點到下午3點左右,光線的強弱變化不大,中午稍微強烈的陽光下將快門速度調到1/320秒或者1/400秒即可。這樣可以避免自動曝光時因為測光問題造成照片的忽亮忽暗。

不過,如果光線變化了,那麼無論是自動曝光還是手動曝光,都要重新考慮使用合適的測光方式和方法獲得滿意的曝光結果。不同的測光方式會帶來不同結果。

點測光、中央重點測光和多分區測光是我們相機中最常用的三種TTL(Through The Lens)測光方式。弄清楚這三種測光方式的核心區別,用起來就沒那麼難了。

點測光——針對取景畫面中的1.5%~5%的區域測光。不同的相機有著不一樣的點測光區域,比如Cannon的5D3,點測光大約1.5%,而1Dx的點測光區域大約2.5%,還好佳能EOS單反在取景器中畫有點測光的區域。如果你的相機上沒有點測光區域的標示,你得看自己相機的說明書了。在拍攝風景時,我經常使用點測光來控制高光部分的細節。

↑ 這幅照片現場景物動態範圍比較大,考慮到雪山必須要有細節,所以我使用點測光測量了畫面中最亮的區域,然後適當加了一些曝光。(具體的方法您可以參閱「照相師日誌」以前發佈的文章《如何拍攝有白雪覆蓋的山峰?》 )

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中央重點測光——測光偏重取景畫面的中央,畫面邊緣的權重少一些。顯然,中央重點的區域比點測光的區域大。如果主體佔據大部分取景器中心區域,那麼中央重點測光會是比較合適的測光方式,也是街頭攝影常用的測光方式。



多分區智能測光——佳能叫做「評價測光」,尼康叫做「矩陣測光」,索尼賓得叫它「多分區測光」……不管叫什麼,這種測光方式有一個共同的特點:針對整個取景畫面測光,並且權重對焦點附近區域不同在於,分區的大小多少和形狀不同,整合計算方法也不同。現在的多分區測光已經進步很多,也很容易掌握,能適應多數拍攝情況。雖是智能,但也無法逃脫「亮加暗減」的測光法則,不過要少加一點或者少減一點。



可以用什麼測光方式測光?

做個小測試,拍攝幾種照片可以用什麼測光方式?怎麼測?如何曝光補償?

如果答對了,說明你已經掌握了三種不同的測光方式;如果沒答對,說明你對測光方式的理解和實用還有一些問題。自測一下吧:)







©Tang Shizhen

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「攝影基礎」運動影像模糊

運動影像模糊是拍攝時由於被攝體移動造成的影像模糊。

當畫面中有運動的物體時,如果快門比較慢、曝光時間比較長,那麼運動中的物體就就會在畫面中留下運動的軌跡。運動物體在照片里會模糊,甚至消失。

與手振模糊不同,運動影像模糊通常是局部的。如果相機不動的話,那麼動的物體才可能會模糊,比如雲;而不動的物體應該是清晰的,比如電線桿。


© Tang Shizhen


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運動影像模糊是拍攝時由於被攝體移動造成的影像模糊。

當畫面中有運動的物體時,如果快門比較慢、曝光時間比較長,那麼運動中的物體就就會在畫面中留下運動的軌跡。運動物體在照片里會模糊,甚至消失。

與手振模糊不同,運動影像模糊通常是局部的。如果相機不動的話,那麼動的物體才可能會模糊,比如雲;而不動的物體應該是清晰的,比如電線桿。



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如何避免手振模糊?

在拍攝實踐中,拍攝者遇到的很多曝光問題解決起來並不難。但如果找不到問題出現的原因,事情就會變得像雲里霧裡一樣。手振問題也是如此。

如果能夠確定是手振造成的照片模糊,那麼以下三種方法可以避免手振模糊的發生:

通過使用三腳架來避免手振模糊

拍攝者不碰到相機,就算手舞足蹈也不會產生手振問題。

雖然三腳架可以徹底解決手振模糊。使用三腳架也有一定技巧,使用不當同樣會造成影像模糊。比如,在行進中的車船之上,三腳架基本沒有用武之地;再比如,三腳架架在橋面上,車輛經過會造成橋面抖動;還有在木質觀景台上,人員走動步伐較重,也會影響三腳架的穩定性,元陽梯田的觀景台就是典型。


通過提高快門速度來克服手...

在拍攝實踐中,拍攝者遇到的很多曝光問題解決起來並不難。但如果找不到問題出現的原因,事情就會變得像雲里霧裡一樣。手振問題也是如此。

如果能夠確定是手振造成的照片模糊,那麼以下三種方法可以避免手振模糊的發生:

通過使用三腳架來避免手振模糊

拍攝者不碰到相機,就算手舞足蹈也不會產生手振問題。

雖然三腳架可以徹底解決手振模糊。使用三腳架也有一定技巧,使用不當同樣會造成影像模糊。比如,在行進中的車船之上,三腳架基本沒有用武之地;再比如,三腳架架在橋面上,車輛經過會造成橋面抖動;還有在木質觀景台上,人員走動步伐較重,也會影響三腳架的穩定性,元陽梯田的觀景台就是典型。


通過提高快門速度來克服手振模糊

在旅遊或者旅行途中拍照,你也許沒有帶三腳架,也許帶了卻不方便使用,或者是嫌麻煩懶得用。如果是這樣,那麼拍攝時應該讓快門速度快一些,以確保照片不會因為手振而模糊。

我聽過這樣的說法:一般人在1/60秒因該沒問題,經過訓練可以在1/30秒克服手振拍攝,高手可以使用1/15秒甚至1/8秒仍然不會出現手振模糊。但無論實踐印證還是理論推導,上面的說法都極其不靠譜。下面,我們就引入「安全快門速度」的概念,以幫助拍攝者手持相機時解決手振問題。

幾乎所有寫攝影技術的書中都會提到「安全快門速度」這一概念。當我們使用的快門速度低於這個「安全快門速度時」,如果手持相機拍攝,不採取其他措施的話,照片就會因為手振而模糊。

這個速度是多少呢?

安全快門速度≈全畫幅等效焦距的倒數

用比安全快門低的速度拍攝,照片會產生手振模糊;用比安全快門高的速度拍攝,不一定能保證照片不受手振影響。所以,有條件使用「比安全快門速度快一倍多的速度更安全」。


提示:

  • 類似尼康D810這樣三千六百萬像素的全畫幅相機,其安全快門速度大約相當於3~4倍焦距的倒數。


通過防抖功能來克服手振模糊

防抖功能是俗稱,說明書上通常會用「圖像穩定功能」之類詞語,高科技,為了緩解手振造成的模糊而設計的。防抖功能分為機身防抖和鏡頭防抖。



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手振模糊

手振模糊是手持相機拍攝時由於手抖造成的影像模糊,其特徵是「整幅照片都模糊,有抖動的軌跡」。

手振模糊經常發生在昏暗的照明條件下,這時候為了獲得曝光合適的照片,我們需要更長的曝光時間。由於曝光時間有點兒長,我們的手不能穩定地端住相機,於是照片就模糊了。對於初學者而言,這經常是導致照片拍攝失誤的重要原因之一,尤其是喜歡使用光圈優先自動曝光模式的初學者。

使用光圈優先自動曝光在昏暗光線下拍照時,相機計算出的快門速度可能過低,如果拍攝者沒有養成使用檢查快門速度的習慣,那麼就可能因為沒看到過低的快門速度而造成手振模糊。

輕微手振造成的模糊通常在相機的背屏上不容易被發現,因為背屏太小。儘...

手振模糊

手振模糊是手持相機拍攝時由於手抖造成的影像模糊,其特徵是「整幅照片都模糊,有抖動的軌跡」。

手振模糊經常發生在昏暗的照明條件下,這時候為了獲得曝光合適的照片,我們需要更長的曝光時間。由於曝光時間有點兒長,我們的手不能穩定地端住相機,於是照片就模糊了。對於初學者而言,這經常是導致照片拍攝失誤的重要原因之一,尤其是喜歡使用光圈優先自動曝光模式的初學者。

使用光圈優先自動曝光在昏暗光線下拍照時,相機計算出的快門速度可能過低,如果拍攝者沒有養成使用檢查快門速度的習慣,那麼就可能因為沒看到過低的快門速度而造成手振模糊。

輕微手振造成的模糊通常在相機的背屏上不容易被發現,因為背屏太小。儘管它是數字相機上最大的彩色液晶屏,但是它還是太小。大的背屏也就3英吋左右,在什麼小的畫面中檢視整幅照片時,也只能看個大概。所以很容易造成主觀上的忽視,就像這幅大銅勺的照片那樣,在背屏上看還行,等到將照片導入電腦之後就要叫苦不迭了。

提示

設置快門速度的時候,無論是手動還是相機自動設置,拍攝者都應該考慮手持相機時會不會造成「手振」模糊。如果可能因為手抖造成照片模糊,那麼在拍完時候應當在背屏上放大檢視照片。如果出現了手振模糊,那麼就應該考慮如何解決這一問題並重新拍攝。


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时尚新锋008

摄影技巧之照相机九大基本部件

     当你读过 摄影学校为你讲解的前几篇文章后,你是否作了认识思考和总结呢?如果你的回答是“没有”,那么你离你的理想只要更加远一步。当然作为摄影培训机构,时尚新锋会以优质的教学内容引导大家的逐步深入。 照相机九大基本部件1、不透光的盒子
       这基本上就回答了什么是照相机的问题。这盒子不会让不必要的光线进入,其实上面的圆孔只允许需要的光线进入。

2、镜头
       用光玻璃制成的镜头,把进入镜头的光线汇聚起来,在芯片或胶片上...

     当你读过 摄影学校为你讲解的前几篇文章后,你是否作了认识思考和总结呢?如果你的回答是“没有”,那么你离你的理想只要更加远一步。当然作为摄影培训机构,时尚新锋会以优质的教学内容引导大家的逐步深入。 照相机九大基本部件1、不透光的盒子
       这基本上就回答了什么是照相机的问题。这盒子不会让不必要的光线进入,其实上面的圆孔只允许需要的光线进入。

2、镜头
       用光玻璃制成的镜头,把进入镜头的光线汇聚起来,在芯片或胶片上形成一个清晰的影像。比较复杂的镜头,是由两片或更多的光学玻璃组成的透镜,叫做透镜单元。透镜单元组成一个整体,这就是摄影镜头。

3、胶片和数码芯片
      在传统的照相机中,胶片是一种感光材料,经某些特定的化学药品处理后,它会把拍摄到的影像记录下来。数码相机中,数码芯片代替了胶片的位置,形成电子影像。

4、取景器
     取景器能够把将要记录的影像近似地显示出来,它会帮助摄影师对准和构图。有些照相机的取景器就是简单的观察窗口,而单镜头反光照相机的取景器则是由反光镜和棱镜组成的,摄影者可能通过镜头直接观看影像。

5、聚焦控制装置
     对于严肃的作品,人们肯定期望照相机能够聚焦光线并在胶片上记录下最清晰的影像。有些照相机,转动镜头筒或调节聚焦钮即可达到这一目的,而对于自动聚焦照相机,这一工作是由计算机芯片控制微型电机移动透镜来完成的。

6、快门
     这是一个控制光线进入照相机时间长短的机械或电子装置。有些照相机,转动一个旋钮或者按动一个按钮就可以设置快门速度;而另外一些照相机的快门速度是自动设定的。

7、快门按钮
     这是用来操纵快门的按钮

8、光圈
     这个装置根据镜头光圈大小的变化,控制到达CCD或胶片的光量。“虹膜”类型的光圈是由一系列相互搭接的薄金属叶片组成的,叶片的离合能够改变中心圆形光圈的大小。可大可小的光圈可以增加或减少通过镜头到达CCD或胶片的光量。

    提示:有些照相机可以借助转动镜头筒上的圆环改变光圈的大小,而有些照相机则是利用微处理器芯片控制微电机自动地改变光圈的孔径。

9、胶片输送
     这是一个移动照相机内胶片的机械装置,它可以使卷片轴上的胶片一幅一幅地顺序曝光。扳动某些照相机上的卷片杆就可以输送胶片,而另外一些照相机则可以自动地输送胶片。

     大多数的照相机都具上述九项基本的部件,摄影学校也会在后文之中为大家详尽介绍。

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