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归何处，行何处——2017夏日本游记
这一篇游记最早写在客岁九月，近日翻来，觉得仍有雕琢之处。纵使如此，依旧称不上完璧无瑕。倘若真的为诸位提供了帮助，那也是再好不过。过往一年，那些地方是否发生变化，只能是不得而知了。但我相信，真正美好的东西永远不会消失。
东京——万里过客
经历正常不过的航班延误后，坐上客机已是下午。当不知道是 本州 还是 四国 岛的陆地出现在舷窗之外时，已经进入了沉沉的黑夜。另一个国度的人就在这片土地上，一样的山脉、平原、城市、灯火，不由让人心生遐想。
在着陆之前，我们一直在猜测下面的连绵的灯光是什么城市。 大阪 、 京都 、 名古屋 、 横滨 …越向东飞行，城市的规模愈大。最后看见的都市群，可以说覆盖了整个窗户，如此规模，应该就是 东京 都市圈没错了。在这个都市圈的外围也包括了 横滨 、 川崎 等大型城市，因此如果看夜晚的卫星图，你就会非常有感觉XD。
抵达成田，已是 东京 时间九点多，领取JR PASS的窗口已经关闭。在有生以来第一次用日语与 日本 小姐姐问询过后，我们直接从出站口到达京急空港线前往位于千代田区饭田桥的酒店。这时候发生了意料之中的事情：面对发达的轨道交通，果然第一次坐错车了。通俗的来说，原因就是：一条轨道上是可以跑两条线路的，并且，这两条线方向正好相反！于是多折腾了有一刻钟，当最终各种倒车抵达酒店时，已是 东京 时间十一点了。事实上，以后在 东京 ，这样的不停倒车再正常不过了。
酒店外观上很大，里面服务人员的英语水平让我意识到原来 日本 人是可以好好说外语的，由于是西式酒店，没有什么特别之处，在此按下不表。
Tip：1、 东京 轨道交通：大致来说有城铁、地铁、电车三种，按运营公司区分的话，JR是全国运营的铁路交通，在 东京 分布最有名的就是那条山手线的大圆圈； 东京 都自身也有运营metro线和都营线两种，是 东京 轨道交通的主力；除此之外还有私铁，即向都外延伸的私人运营小铁路。
2、通勤与消费：在 关东 地区的一卡通叫做suica卡，标志是一只很魔性的企鹅，可以在便利店、所有公共交通、餐厅甚至自动售卖机使用，在 关西 地区则使用pasmo卡，两张卡名字不同，发行不同，但适用范围完全相同。对于游客，推荐使用JR PASS和 东京 metro一日/二日/三日卡等。前者可以免费坐JR的列车（包括 新干 线）走遍 日本 ，后者也基本可以在 东京 都横着走了。举例来说，坐四站地铁大概要花200日元左右，而一趟 东京 至 京都 的 新干 线价格就要一千人民币了，因此有了这两样简直就是超值。
翌日清晨，旅行正式开始，在饭田桥站边上吃了一顿Mos Burger，算是西式快餐连锁了。早餐的面包一般，但是培根煎蛋嫩嫩的非常好吃。三倒两倒到达 东京 站换完JR PASS，不远就是皇居。说实话，从最近的出口走到皇居的距离都比在站周围庞大的地下空间绕一圈近多了…
东京 的皇居自1868年迁都江户后就一直是天皇的居所，此前则是幕府的所在地。在这里发生过一些故事， 比如 说井伊直弼被拖出轿子乱刀砍死的樱田门外之变等等，这些幕末历史先前公众号内有所介绍。另外要吐槽的一点是，皇居外苑的护城河水是真的脏，水藻泛滥，怕不是根本没人管。在这片广场的对面有个绿地，中间立的便是大楠公楠木正成的铜像。这位老兄是在 镰仓 幕府倾颓时坚决拥护后醍醐天皇的名将，后来在与足利尊氏作战时势单力薄，英勇牺牲。之后足利尊氏拥立新天皇，成立足利幕府，后醍醐天皇跑到西边继续抵抗，这就是 日本 的南北朝时代。正成深受宋代理学忠君爱国思想影响，提出“七生报国”的口号，与真田信繁（幸村）、源义经都是悲剧人物，基本上和关二爷一个形象。不过明治维新之后被当成忠义的榜样立在这里，又被用来宣传军国主义，倒真的是值得悲哀。
千代田区作为 日本 的政治中枢，除了皇居还分布着国会议事堂、首相官邸、警视厅、法院以及各个省，也就是所谓的部啦。对政治空间我是很有兴趣的，于是排了每小时一次的参观队伍去国会内部看了一遭，惊喜的是，队伍里还有几名 中国 游客。
国会本身并没有太值得说道，诸位若是对 日本 政治有兴趣自然比我了解得多。在此就不赘述它的体制了，至于 日本 政治生活，这个不生活一阵的话，以我的理解水平也只是略知一二。单说参观者里除了老人，有不少年轻人和小孩子，这也是挺让人欣慰的。
在迷宫般的 东京 站周围商业区域吃完饭，乘坐地铁来到上野。没有樱花的上野，亮点少了许多，变成了一个闹中取静的休憩空间。周围的美术馆与博物馆是国之瑰宝，但并没有进去参观，略有遗憾。这里正在举办 日本 巴基斯坦 友谊 文化节，在知乎上看到有人提，说到巴铁们并不在乎对面 日本 人在烤的是不是猪肉，大大咧咧没有芥蒂，我想这也给国内某些人士上了一课。
下一个地点就是无数学子们耳熟能详又心向往之的地方了： 东京 大学。作为 日本 乃至全 亚洲 高等教育的翘楚， 东京 大学的地位毋庸置疑。在并不起眼的寻常街道上边走边看，眼前突然就现出了 东京 大学的那幢红门。还没进去，就看到三两位游人在合影留念，自然也不乏跟随老师或家长，用稚嫩的声音交谈，活泼好动的小学生。我想，全天下的大人们，都有一颗望子成龙的心吧。只是，现实却不很乐观。且不提公立学校的难度和私立学校的开销，翻一翻东大的宣传册，就会发现，即使是文理兼备的最高学府，男女比例还几乎是4：1，这还是近几年学校标榜广收女生的结果。应该承认，女性在 日本 社会结构的位置虽然在往上走，但整体而言，地位依然落后于我们。而上面所述的学费与难度问题，更是将众多学子挡在了正规高等教育之外，只不过，并不是一定要有好文凭才有出路。
说回 东京 大学。在旧 日本 时代它是九所帝大之首，历史比清北略久。在理工科、医学、法学方面是毫无疑问的巨头。由于在这里也没什么熟人，在门口买了点纪念品，又绕着学校转了一圈就没有太多可逛的了，主要是体验下氛围。宿舍面积不大，册子上介绍说许多是在外面租房，学生活动等等也相当正式。另外就是在他们的操场看到了一种既像橄榄球又类似曲棍球的运动，倒没有看到棒球。最后，在纪念品店买了一张地球物理学科绘制的全球地震图，作为另一个帝都地大的学生，在这个帝都的帝大买张地震图，倒也是很有意思。
在附近吃完了 关东 风味的拉面（溏心蛋真好吃，这个必须要强调），我今天的最后一个目标便是涩谷。相信大家对这个地方并不陌生，而作为刚刚通完P5，闭着眼睛都能从涩谷站绕出来的人，自然更是期待。这里是 东京 最热闹的商业中心之一，也是许多时尚的发源地，当然也是年轻人的圣地。华灯下的涩谷，人流如织，繁花似锦，女生们有说有笑，情侣们卿卿我我，直看得老夫也羡慕至极呀，咳咳…
当然，他们并不像在摩天大楼外那样形色匆匆，还有一个原因，8月11日是去年刚刚确定的法定假日“山之日”，加上15日民间自发的盂兰盆节， 日本 大多人长达一周的假期就要开始了。
次日清晨，我们起了个大早，七点多点就坐上了地铁，那是因为，11日也是为期三天的C92的首日，比起夜排党与首班车党，已经算是相当克制了…
Tip：3、Comic Market：简称CM或Comiket，自1975起开始举办，到这次已经是第92届，因此按习惯简称为C92，是全世界规模最大的同人展，每年8月与12月各持续三天。无数同人界大手从这里走出，型月、寒蝉、东方三 大同 人界奇迹在这里诞生，C2机关依靠舰C大红大紫前在这里蛰伏，如今更有ACG界公司的加入。虽然很多东西不是会场限定，但每年的那几天， 东京 国际展示场都是阿宅们的节日会场，参加者依然逐年攀升，达到近百万之众。
乘坐百合鸥线还有几站就能感受到御宅氛围。展示场那站一到，便是抵达战场了。但作战刚开始，我就面临一个问题，是去西馆企业厅，还是去东馆的社团区域。看了眼两边人都不少，便决定先去东馆。实际上，如果你对官方活动更感兴趣，西馆当然可以优先。
出来时， 东京 正好在下着小雨，这反而令我心情愉快，不然，三十几度高温下站上两个小时可是够受的。一开始跟着别人走，人群还不太多，直到真的靠近展示场时，才会发现人数的恐怖。海边的空场上，队伍排成一条蜿蜒壮观不知拐出多少个弯的长龙，可以用浩瀚来形容了。但因为秩序井然，反而并没有觉得多乱。
正式进场之前，队列有很长一段时间没有挪动，大家席地而坐。后面一位安静的女士（嗯，没错，至少比我大四五岁）默默地在纸上标注作战计划，前面几个男女显然是结伴而来，聊着ACG相关或者不相关的东西。听了听大概提到了 埃罗 芒阿老师和型月世界什么的。不得不感叹一句，这个世界还是女性厨的战斗力/比例更高啊，一路上很多看上去文静的妹子，估计在会场里就要大开杀戒了吧。
十点半左右，终于挤进了东馆。整个 东部区 域还有三四个厅，基本上每个厅都有国家会议中心那个漫展的规模，人流量自然也不是一个等级的，自知排不上神主排不上比村排不上监督老师的我只好随便逛逛人气差一点的社团。本来向为国内东方做点贡献买张秘封活动记录，结果连摊位也没找到，过几天得知第二话竟然一雪去年壁团之耻迅速卖完就是后话了…比较惊喜的是，竟然发现国内某不知名高校的社团，可以说是他乡遇死宅。草草收了点同人，继续排队向更坑钱的企业馆进发。
横穿东西馆自然也是要排队，至于企业区内部人气多火，看一眼角川摊位排了多远就知道了。那天有路人女主的签售会，肯定早早排完，收了张广播CD算是不虚此行。有鉴于角川A1等大佬队列太长，况且东西太坑钱，其他时候也能搞到，还是排了排人少一点的摊位，收货自然也有不少啦。在各种休息区，除了各种 亚洲 人，蓝眼睛鬼佬随处可见，他们的厨力其实也蛮强的，至少抢waifu上中日美死宅是一样的233。
最后应该就是cos区，比起国内野鸡漫展，CM上的cos自然规范得多，良心（或者说让人过目不忘）coser层出不穷，那些每年都有的奇葩， 比如 各种瞎狗眼cos什么的大家可以网上欣赏，我这次并没有什么返图，朋友兴趣也不是很大，于是我的C92就这样结束了。
因为台场的元祖高达暂时撤下，我们便前往明治神宫。它的存在时间也不长，正如其名，是为了纪念明治天皇夫妇而建于大正年间。这里是 东京 都范围内难得的一片大绿地。踏入表参道，四周绿树环绕，环境静谧，会让人忘记这是在闹市之中，实际上出了神宫范围便是原宿了。
明治神宫最为出名的可能就是新年参拜了，每年都会有数百万人在这里许愿，排 东京 第一位。虽然我对这些东西并不感兴趣，但是参拜者们真挚的心情却是令人为之触动的。在金秋时节则有银杏树可以观赏，而即使是平时，在这里走走，一样会心旷神怡。但还是要多说两句，这里供奉的明治天皇在位时期发生过一些不愉快的事情，游玩归游玩，但我一想到那个时代我们所受的苦难，还是不太痛快。当然指责 日本 的话也不用多说，在弱肉强食的时代本也不能指望他们的统治者会多爱好 和平 ，毕竟明治不是昭和，从个人角度来讲我还是很欣赏他们的进取精神的。
出去之后才发现，驰名世界的原宿风发源地就在这里，新宿也不远。只是此时人还不是很多，并没有感受到商业中心的气质。不过后来脑海里对比 北京 和 东京 ，我们有建国门、 朝阳 门等等繁华地带，而东京 呢，银座、涩谷、新宿、原宿、浅草、六本木…额，从规模上来讲 北京 的城市化现代化水平还差着啊。
再说一说晚上去的酒店附近名气很大的武道馆吧，其实巨蛋也在不远的地方，没时间去了。实际上武道馆是在一个公园里，进去前我还反复确认：这样一个 日本 音乐人的圣地就在一个小公园里？直到见到本体，我不得不感叹：真小啊…不明真相的人，或许对他说这是千代田少年文化宫都有人信，嗯…
实际上，这个不起眼的、只能容纳一万人的建筑，就是曾经披头士赴日公演的第一站，而这也是武道馆在举办柔道剑道比赛之外的第一场公演。随后在这里举行公演的西洋乐团中，有枪与玫瑰、齐 柏林 这样的硬摇滚，也有鲍勃迪伦这样的大佬，更不乏碧昂斯、艾薇儿等等流行明星。华人中能登上这里的，也无非邓丽君、王菲、周杰伦等寥寥数人。但是它最重要的意义，就是证明 日本 歌手/乐队的实力。无数 日本 艺人从这里走向世界，又走回这里。坂本龙一他们乐队在这里进行的告别演出，无独有偶，1980年山口百惠在这里飘然隐退，为一段传奇落下帷幕。在ACG方面，以个人身份出道公演的，除了最早的椎名碧流，便是声优御三家（奈奈、田村大魔王、堀江大妈）、Maaya太太、大萌神、mamo这些赫赫有名的超一线声优了。不过话说回来，自从上世纪末 东京 巨蛋落成后，那里规模更大，自然地位和意义更重大，而武道馆其实也承担着每年天下第一武道会啊呸柔道剑道等武道大赛的任务，各有千秋吧。顺带一提，我最早得知武道馆就是幸运星啦，那还真是个黄金年代呢。
由于第二天就去横须贺和 镰仓 了，最后再把离开 日本 前那天秋叶原的情况简要汇报一下。其实它的象征意义远大于实际意义，在这里的gamers、animate全 日本 遍地都有。我除了在SEGA经营的街机厅顶上打了打舰C的街机，抓了几次娃娃结果一个都没成之外，更感兴趣的是那些形形色色的中古店， 比如说卖各种TCG的店啦（里面有几张效果不错价格也合适的某些万智老环境卡），贩卖主机掌机游戏的店什么的（价格可以说秒杀马云家二手），这就是乐趣所在了。
两次离开 东京 时，我对这个现代化大都市都有些不舍。它十分发达，交通方便、购物方便、设施齐全、文化丰富、人也热闹…再加上，可能我是这个城市的匆匆过客，才最适合享受这个人口密度和生活压力巨大的城市吧。
横须贺•镰仓——海与船与紫阳花
从 东京 离开的那个早上，我们把这两天的战利品仔细收拾好，略作调整，就开始向下一个地方进发了。
这次依然是从 东京 站出动。提前换好的JR PASS终于开始发挥作用。与假期开始的 日本 社畜们一道，坐上了下行的列车（和我们一样，从 东京 发出的车称为下行）。大概花了一个小时多，乘坐 东海 道本线转JR横须贺线，途中经过了另一个大都市 横滨 与之后要去的 镰仓 ，来到了驻日米军和海自的基地施设所在地：横须贺。
虽说是一个有外国驻军的海滨城市，但横须贺并没有那么喧嚣。当然和我们一样来观光的人也并没有想象中的多。虽说没有去过，但是和 大连 的 旅顺 地区比较像的感觉吧。个人还是蛮喜欢这种现代海滨城市风格的。苍蓝的天空与无边的汪洋；映衬在穹顶的白 云和 浅色调牛奶色的现代建筑；迎着不时吹来的海风，漫步在明亮安静的大街上，生活在这样的惬意气氛中也是再合适不过。
没错，如果只是这样，那么游记就可以到此为止。不过街上英文的招牌与不同肤色的身影，以及时有发生的骚扰事件，提示着这座颇有异国情调的城市还有另一层身份：军港。读者们或许还记得这篇公众号关于幕末风云的第一篇里提到，佩里带领的舰队正是在横须贺登陆，叩开幕府的大门；也正是在这里，幕府师夷长技，建设了第一批近代工厂：横须贺制铁所。旧 日本 帝国时代，横须贺渐渐成为了最重要的镇守府之一。美军从这里登陆后，自然不会错过这一良港。现时的横须贺军港，已经是 美国 海军在整个西太平洋最大的海军基地，也是海自的重要母港。这一次我们便是计划好好观察这个鬼畜米帝的军情。
游客可以在码头处通过之前的网上预约（ https://www.tryangle-web.com/ ）来这里买巡航港区的票，大概是1400円。游艇上有一位讲解员，我们看到的都会得到介绍。 比如 一开始潜艇泊地正在待机的 法国潜艇，以及海自的修理船等等。最能调动全场小孩和大人兴致的，就是路过军舰时与官兵互相打招呼/敬礼的时候（海自的小哥哥确实也很帅气，鬼佬的潜艇艇员就差了些），以及目睹到真正的海上巨兽：尼米兹级里根号核动力航母那一刻。从看清那个CVN76的白字之前，船内就沸腾了。而当解说介绍起这艘巨舰的时候，人们也不时发出惊叹。看来国之重器对即使是普通民众的吸引力也不低。不过话又说回来也有人认为 日本 人本来也都有种海军情结，所以舰B这两个月火起来也有这部分因素吧（运营可真聪明）。抛开装备层面，一圈转下来，我观察到，这些别的地方来度假的 日本 民众对美军似乎没什么感觉，对海自的认知也差不多是“哇海军好帅气，我们的 和平 都是靠他们守护的，感谢他们”之类，至于跟自己又没什么关系的旧 日本 时期就更不在乎了。我只能暗自感叹“万一什么时候 和平 不存在了你们不是又要给人当炮灰了嘛喂”。
从游艇上下来，已经过了中午。午饭在哪里解决却难得地明确：位于横须贺中央站的海军咖喱本部。曾经扬名天下的海军咖喱当然是来横须贺必吃的经典。这个店名气很大，与海自有许多合作，当然舰C联动也是必不可少的，就连高校舰队主题也早已有之。可惜人气实在太高，一点多了还有人在门外等着，只好去了隔壁的COCO一饱口福。虽然是连锁店，味道却很不错，咖喱的汤汁相当浓郁。吃罢饭后，继续前往横须贺另一不可错过的地点：三笠公园。
如果说最能体现 日本 海军精神的船是什么，那一定就是号称世界三大纪念舰的三笠号战列舰了。她的名气应该大到不用再多介绍了吧。得益于日俄战争中的精彩表现和传奇元帅的光环加成，三笠得到了很好的保护，留存至今，成为传统 日本 人心中的精神象征。当然，参观者中的国人也非常多，看来军宅的数目不可小觑啊。
从三笠公园出来已经是下午，原定此时应该已经在 镰仓 的安排被打乱了，所以只好再行权衡 镰仓 的游览。其实这次小游横须贺只是转了转军港一带，位于三浦半岛南部的横须贺市中心部分并没有去成，像久里滨和有佩里、按针等人雕像之类的地方，主要适合生活在 东京 横滨 这些大都市的人或者本地居民休假消遣，因此便没列入行程。
然而说到休假，下一个目的地 镰仓 才是名不虚传。说实话，我直到去之前还一直认为 镰仓 是个古朴、静谧的老城，然而光在列车上我就预感到有点不妙。果然，一下站台，我就感受到那种来自天朝二三线旅游城市火车站的淳朴气息：拥挤混乱的人群、摆摊的小贩、拖家带口的中年人、大嚷大叫的小孩和老太太…这一刻，我头一次在异国他乡感到无比的亲切。
作为800年前 镰仓 幕府的中心，这里留下了无数的文物古迹，在另一方面，优美的自然环境吸引了无数的观光者和小清新们。以川端康成为首的好多文学巨匠都曾被这片土地激发出创作的热情，因此前来朝圣的文学爱好者也不少。但是刚从 东京 出来的我，对于这个只有几条公交线的落后小乡镇，还是略微不适应。车子七拐八拐，开到预订的日式旅馆附近，马路已经窄的只能单行了。周围完全满足了我对 日本 乡间的想象，又费了一会劲，总算在不起眼的某间民居找到了旅馆。
旅馆里没什么人，一位留小辫的艺术气息店主小哥接待了我们。他一直用英语和我们沟通，直到最后把名字写在旅客白板的时候，我才向他表示自己会一些日语，小哥只好尴尬而不是礼貌的微笑。我们住的是一层合宿，男性旅客都在这个日式房间里休息。看了看离天黑还有时间，于是决定去附近的七里ヶ浜，顺便坐一坐西 镰仓 的悬挂式山间列车，还有鼎鼎 大名 的江之岛线。附近大概一公里多点就是车站。
西 镰仓 站的环境十分神奇，一边是典型的乡下宅邸，顺着斜斜的道路排开，只有一家7-11矗立着面对车站。而另一侧，却是平坦的街区与林立的小楼。湘南线沿线，大抵都是山间风景与乡镇小道，时值傍晚，天空染上一层红色，虽然 日光 暗淡，但景色比起时常看到旅游攻略里的昼日 镰仓 ，却又美了几分。
抵达江之岛站，列车正静静地匍匐在长着野草的铁轨上，陈旧防护杆与信号灯，两排竖立着的电线杆，延伸着的电线遮住了一部分黑色的穹庐。这就是江之岛线。当坐上电车，夹在海边与山峦中，一边是沙滩，一边是街市，而自己坐在电车中望着窗外的时候，我，体会到了这条线的魅力。
路过了也非常热门的 镰仓 高校前，下一站就是七里ヶ浜。甫一出站，恋爱的酸臭味就包围了我。没错，七里ヶ浜这片沙滩最多的受众，就是被日剧熏陶出来的年轻情侣们。老夫强忍着恋爱气场对自己的冲击，总算是到了海边。虽然自己是单身狗，但是不得不说，夜晚的七里ヶ浜才更加浪漫。那天虽然人不太多，但是海滩上放着花火的笨蛋情侣，停车场栏杆边谈天说地的JK，啊，或许也有20世代就是了（嗯，似乎看到了国人JK），位置恰到好处的小咖啡店，这实在让老夫的少女心爆棚，只是并没有大姐姐向我搭话就是了（鸭志田老师的青春野狼系列）。即使自认为与恋爱完全绝缘的我，也在默默想着，未来的十年希望能和心中的那个她牵着手，一起享受那些风景吧。
好在晚上在车站附近吃的 西班牙 风海鲜料理相当美味。虽然等的时间长了点，不过目睹到隔壁桌要的大份海鲜饭那可怕的大小，吃到了浓郁的鸡腿肉与超新鲜的海鲜，也觉得值得了。
晚上回到店里，一层客厅里正围成两桌聊的热闹。我把手机充上电之后，秉持着“虽然听不懂但也要加入他们”的心情，倒是先被一个热情的小哥叫住了。他叫我们一块品尝买的特产，大概是麻糬团子吧，我借着称赞好吃的机会，顺势突入战局。面对两个小姐姐（哇眼镜小姐姐超可爱）和一位大叔的友好提问，我当然是由于水平拙计，招架不住，匆匆败走啦。不过她们并没有嫌弃什么，倒是很羡慕我能出国玩，甚至还能说出几个想去的 中国 的城市。大叔还和这里的另一位工作人员，同样文艺范的摄影小哥一起向我介绍了自己来 镰仓 玩的经历，给我看了每年初夏长谷寺里紫阳花的照片，并且帮我规划次日的路线。值得一提的是，后来又来了一位二十多岁的 上海 妹子，在这里遇到（大概是）唯一的国人，我们更加愉快了。顺带提一下，另一桌是一起来的社畜们，似乎还有上司，整个晚上他们似乎一直嗨到了半夜。
次日，只有一个上午的时间待在 镰仓 ，我并没有选择 镰仓 大佛，那毕竟没特色到有点烂俗了，而是去了 鹤岗 八幡宫。这里供奉着的是兼职守护源氏武家政权的八幡大 菩萨 （是本土神），是 日本 前三的八幡宫。这种既非神社更非佛寺的宗教建筑，基本上每一个有些名气的都值得去看。参观的时候人倒不是特别多，之前还以为 东京 游客会把这里挤爆。大石段的台阶旁曾经有棵大银杏，如今却因为暴风被截断了。边上专门设了个祈愿箱，记录游客对它的祝福。据推断它的树龄大概有一千年，也就是说，1219年，那位被当做傀儡的 镰仓 幕府第三代将军源实朝，一心脱离秽土，西渡宋国的少年，大概也是在这棵银杏树下，永远地脱离了尘世。
顺便说一句，看到就在 鹤岗 八幡宫前的雪ノ下地区和远在海边的由比ヶ浜，有没有瞬间想到了什么呢（坚定不移结衣股一百年不动摇）。
最后顺便向大家推荐这季新番里背景恰好选在了 镰仓 的Just Because，相信你看完以后你会对 镰仓 有自己的印象。 神奈川县 是 关东 旅游观光的好去处， 镰仓 之行也仅仅开了个头。让我们有缘再会。
京都——和心匠魂
从 镰仓 出发，再次抵达 横滨 ，这回要乘坐的就不是一般JR，而是鼎鼎有名的 新干 线了。可以使用JR PASS的列车，与边上普通国铁并无二致，子弹头当然是坐不成的（不过运行时间并没有差太多）。就算如此，这张外国人限定通行证也足以羡煞普通 日本 人，因为一张七日PASS的费用也仅仅够一张 东京 至 大阪 的 新干 线（哭）…
并非铁路迷的缘故，对 新干 线及高铁的技术参数啦先进程度啦不甚了解，而且事后牵扯出的一系列钢铁问题也在不停打脸（如果多了解点他们的话，就会觉得这种事情再正常不过），单单说一些个人乘坐感受吧。
首先毋庸置疑的， 新干 线的客流量没有高铁那么大（毕竟价格那么死贵），整个交通系统换乘十分方便，只要你认路的话。其次，说到环境，车厢内确实是要比国内动车干净些（注意是动车），安静程度更高，鬼佬们也“空気を読む”了。这一程中，我注意到隔几排座位有一对母女，妈妈在中途拿出可能是车站买的便当与孩子一起吃，看着她们认真又幸福的样子，自己也觉得十分温馨。
一路风和日丽，沃野千里， 东海 道风光尽收眼底。列车穿过德川龙兴之地 三河 ，转入内陆，在琵琶湖边，便是过往 大名 上洛的目的地： 京都 。
京都 的许多风情，想必未曾去过的人也是有所了解，特别是金阁银阁、伏见稻荷 大社 、清水寺早已沦落为世界级网红景点，因此以下有所详略。
如果说 东京 是 北京 上海 ，那么 京都 不是 西安 也是 南京 。甫一出车站，立刻就能察觉到二线城市的气息（笑）。经济水平处于中游的 京都 看上去与国内二线省会差不了多少，但细细观察却不尽然。
头一站是 东北 方向的清水寺。一路上都很冷清，但出了地铁站往坡上前进的过程中，幽静古都的形象立刻被颠覆了。络绎不绝的游人把几条道路堵得水泄不通，亲切的汉语和各路欧美语言很快把日语盖了下去。沿着商业化浓重的坂道，终于抵达清水寺正门，视野顿时宽阔起来。可惜本堂被围了起来装修，因此我们并没有买票继续前进，具体里面有什么便不得而知。虽然该寺原本建于 奈良 平安时代，既我国唐代中期，但和大部分古迹一样，能看到的已经是江户时代甚至上世纪重建的产物了。在这里我们找到一片无人拜访的空地，在那里领略到了俯瞰 京都 的绝景。即使是网红景点，也一样有少有人享受的风光，这就是我的感慨。
一般人望见清水寺的三重塔，不由自主会联想到我国古代的建筑文化，不过事实上，从平安时代起， 日本 建筑就在吸收 中国 样式的基础上不断进行改良，因此三百年前重建的清水寺，就更不代表唐风了。这里小小跑个题，推荐大家了解一下 五台山 的佛光寺与南禅寺，这两座建于中晚唐的寺庙在上世纪被林氏夫妇发现后重见天日，在建筑史上拥有极为重要的地位，是真正的唐朝建筑之精髓。
离开清水寺，天色渐暗，我们徒步前往祗园，顺便观察沿路风光。路上的游人由内向外逐渐减少，但像二年坂三年坂这样的人气街道自然是例外。但总体来说，满街的游客并没有使这风格古朴独特的地方失去魅力，反而比起半天碰不到一个活人要生动得多。
一路上经过几个比较冷门的地方，例如灵山附近的护国神社及龙马墓。这时正好在举办大政奉还一百五十年的各种展览。怀着对维新志士的崇敬，我绕路过去，却发现已经关门了…哪天有机会以幕末为主题也是可以再游一次 京都 的，哈哈。既然是护国神社，不用说一定会有当年那些陆军马粪的冢。从西南战争到二战应有尽有。正巧赶上那几天是二战胜利日，NHK也很敏感地放了关于731部队的纪录片，对于那些明白写着昭和年间战死的联队士兵，我不由得心生厌恶。不过我也看见些许老兵战后访问 中国做的纪念，说实话，指望他们战后几十年间自己幡然醒悟认罪道歉，估计是没戏。我们能做的，也就是让那些死硬不改的狂热分子偿还罪孽，未来祖国不再任人欺凌，至于大部分人民，这是个太难太难的议题啊。
话说回来，抵达八坂神社，米黄色的灯笼结成朦胧的光影，神社里却是门可罗雀。大概是因为夜晚尚未到来，不然待到八点以后，房檐上提灯纷纷亮起，那才真是一派繁花似锦。当然这也是祗园祭时期的特色，没能赶上祭典实在遗憾。在临走前，我注意到角落里有个专门负责结缘的绘马挂板，上面的心形绘马两两拴在一起，教人好生羡慕。在这里我也头一次对神小小地许了个一年的愿望，大概神大人的恩惠也是有保质期的吧。（一年后我可以负责任的说，神仙什么的果然是不存在的哈哈哈）
祗园的名气很大，但亮点并不是特别突出。如果一定要说，日式古风的房屋、灯笼、长廊等等确实难得一见。至于艺伎等等，虽然晚上和服女子甚多，但应该是没有真正的艺伎的。当然有钱的话另说。顺便推荐在鸭川两畔逛逛，生活气息很浓，这大概就是 京都 人的浪漫吧。
次日安排的相当满，上午基本上都在二条城附近游荡。同为德川将军的办公起居地点，与 东京 的皇居从外面看完全一致。说这是 日本 的摄政王府也还可以，并且是可以盖得比皇宫还气派那种。城池四围的石墙表明了这是战国时代的产物。城内将军会见大臣与居住的地方，是那种典型的日式大殿，空间十分巨大而又没有多余的装饰，与我国古代的家居理念极为不同。但不经意间的摆设还是透露出，它的主人是号令全国的幕府将军，而非哪位普通 大名 。特别是在房屋后面，还有一大片后花园，比起国内的显贵王府也是不遑多样。这里稍微展示一下典型的日式园林，依我的理解，它是努力在作出一个“微缩景观”，即刻意选用矮小的常绿树木与小石头装点绿地与水池，好似放大的完整的盆景，因此不会像南方园林那样绿树成荫、水面广阔，但也别有风趣。比起来 京都 御所，也就是天皇住了小一千年的地方，就显得又小又空，毕竟是有过穷到连天皇的画都要卖的时候，又没实力和幕府谈条件，只能凑合着过咯。
人言，作为都城，要能够依山傍水。如今 京都 的水——琵琶湖被 滋贺县 把着，只有 西北 角的 岚山 算是从古至今的度假好去处。与香山类似， 岚山 海拔仅仅三百多米，但便利的位置使它和香山一样备受边上城市青睐。最早是在动画与游戏的修学旅行中得见 岚山 的竹林，夜幕下无数参天的竹子配合灯光，简直让人怀疑是否来到仙境。但很可惜我们来的时候是白天，而且，人非常非常多。不过就算这样，身处竹林之中，也算是拥抱大自然了。因为我们绕过了热门路线，走了好一阵野路。稀疏的民居和翠绿的背景，教人心生向往。特别是有一列老铁路，对我来说，简直是最悠扬的山林画卷。
顺便提一句，在山脚下有一处御髪神社，是全 日本 唯一一处专门受理关于头发愿望的神社。正是为此，在绘马上，无数年轻人许下自己关于头发的种种愿望，不必说程序员自然有不少。在这里请一个装上发丝的御守是否就能保佑自己或是别人远离脱发呢，我满怀善意地希望这是真的吧，毕竟也是神（かみ）呢。
岚山 公园里最值得一看的就是周恩来总理诗碑，这是为纪念中日邦交正常化而设立的，一百年前的总理在这里留下对未来的信念，毅然回国投身到时代洪流。石碑周围很多跟团的 中国 游客，有些顽劣的小孩爬来爬去，不过还是被大人们制止了。其实这已经是我见到的国内游客最不礼貌的一次了，社会总是要进步的嘛（但是就算现在，有些在外面丢人的败类，在国内也是害群之马罢）。
出来就可以看到山中的河流，正所谓有龙则灵，有了水，枯燥的山才有了灵动的美。相信到秋日，看到此处层林尽染、百舸争流，应该不输家乡的红叶吧。一路不管高端的怀石料理店与旅馆，我们还有地方要去：天龙寺。
天龙寺个人感觉比清水寺要耐看得多。作为世界遗产，建筑风格、布局、藏品、历史都值得你来感受 日本 佛教寺庙的独特韵味。 岚山 有个地名叫嵯峨野，天龙寺也和后嵯峨天皇有关。自他开始的持明院统与大觉寺统，最终导致了 日本 的南北朝时代。后醍醐天皇在这里长大，他的冤家足利尊氏也曾聘人于天龙寺超度他。真可谓是达官显贵云集之地。寺后的园林风格华丽、巧夺天工，不知道天天接待皇亲国戚的僧侣还有没有心情念经了。
从 岚山 出来，我们马不停蹄坐上JR，前往距 京都 数十公里的 南丹 市。之所以来到这个没有名气的小县城，当然是因为 日本 夏季的特色活动：花火大会。
这座小城从车站开始就做好了准备，迎接列车上泉涌的观众。我有幸第一个出站，身后便是如织的人群。
从交通管制的道路抵达会场，花了一点钱进入付费区域。其实这场花火大会也是在河两边举办，从哪里看视野都相当好。提前两个小时就看到台子上铺满了垫子，自然是拖家带口或者情侣出行，要不就是三五成群。就我们两个男生还真是抱歉了啊。
天上断断续续下着小雨，待到入夜，主持开始进行例行的活动程序。一发仿佛信号弹的烟火突然炸开，预示着接下来的好戏，正式开场了。
之后一个多小时的花火表演，我想，凭自己贫乏的语言说再多也无益。有些人已经在影视动画中见到了，而在天朝很多地方，花火也是壮观得很。对于我这种并未曾得见大型集体灯火表演的人来说，那种震撼和惊喜更上一层。篇幅有限，只能略微展示两张花火的静态摄影，有机会的话，欢迎各位带着你心爱的人来亲身体验一把。
虽然回到旅馆已经不早了，但第二天就要离开 京都 ，前往 岐阜县 了。次日上午我们最后来到世界级网红神社：伏见稻荷 大社 ，在各个不用去都知道的地方都留了影。顺便抽了个签，虽然是小吉，但也算体验了把。最后的最后，身为资深索狗软饭，当然来到任天堂总部合影留念，没想到老任深谙金蝉脱壳之术，竟然占了两个地址，令人汗颜。
虽然在去 京都 之前只看过森见登美彦的《四畳半神话大系》，而《有顶天家族》《春宵苦短，少女前进吧》仅仅有所耳闻，但我相信，自己见到的，体会到的，虽然不是他笔下的 京都 ，但是，绝对是森建本人的 京都 。这个在京大生活和工作的作家，描绘出了一个迥异于 东京 的现代古都。或许，当你进一步了解它的魅力，更会比起 东京 反而选择爱上这里吧。
岐阜•高山——斜阳草树
再次经 新干 线在 名古屋 下车，旅程中最后的一站就要从这里开始了。高山市近几年由于众所周知的几部动画化作品，逐渐成为游客纷至沓来的圣地，而在此之前，它周边的飞驒就有 日本 的小阿尔卑斯之名，并且同样以名震全国的飞驒牛肉著称。当然就算这样，它在国内也只是自由行中的一个备选项。多啰嗦两句，鉴于 日本 大部分县都有中文观光网站，并且内容相当实用，我还是强烈推荐在去京阪神之外的地方时以此参考。
此次高山之旅，交通问题较为棘手。JR的高山本线是唯一一条到达那里的铁路，不知道为什么，每一趟的发车时间都隔出至少两个小时。写到这里我还特意查了一下，同一路线间隔时间又没那么长了，真是奇怪。但总之只能听天由命，而且没有国内火车站繁琐的手续确实方便许多。
在 名古屋 站不长也不短的时间里，我们又多品尝了一样日式食品：荞麦面。爽滑又不粘连的荞麦面放在篮子里，夹起来往专门搭配的酱汁中狠狠一蘸，让面条吸收到汤汁的味道，再迅速送入嘴中。顿时，汁水的鲜味融合荞麦的苦味，以面的形式在口中翻江倒海，真是绝了。一口面一口小菜，浅浅的一盘很快见底。趁着余味尚存，把提前端上来的热汤倒入剩下的汁水，再一饮而尽，大概这就是痛快吧。夏天食用冷荞面，更是恰逢其时，就着萝卜干等凉菜，再砸吧砸吧小银鱼，啧啧，那真是享受。
乘 上高 山本线，列车一路向北穿山越岭，窗外逐渐远离了城市的繁华，只有偶尔路过几个大站才会有些人气， 比如 说次日要去的岐阜市。从那里开始，沿途不仅变得冷清，甚至没有肌肤接触就能感受到温度骤然下降，其中的一个主要原因在于：进山了。
天空中云影开始加重，在地面上，环绕群青的，是氤氲的白雾。回想起在 阿里山 的下午，大巴行驶在山路上，一派烟雾缭绕，升腾的水气汇聚在山麓，大抵亦是如此。峰回路转，层峦尽绿。直到眼前豁然开朗，出现一大片居住群，这就是高山市了。
静谧、人烟稀少、清冷，高山完美符合了作为一个山中小城的特征。车站与旅馆都位于较老的城区，至于大多公共设施、机构等，通通都在东边。因此，整个半天的闲逛中，并没有什么高楼大厦、庞然巨城，不过是观察居民生态，以及圣地巡礼而已。
看到上面几张照片的读者不难猜到，以此为舞台的作品自然就是《冰菓》。在折木奉太郎他们的生活中，并不存在什么惊天动地的大事，有的仅仅是日常推理罢了。漫步在高山的市井，自然可以体会到原作的平淡风格，仿佛拐过一条街区，就能看见千反田大小姐一脸认真地说：“我很好奇”，而里志与摩耶花正在不远的地方一如既往地拌着嘴。
大概正是这里适合展开青春物语的缘故，包括《架向星空之桥》《你的名字》等都选择在这里取景（君名的主角在飞驒停留过一阵，糸守镇 大湖 的原型之一则是同在中部地区的 长野 县诹访湖）。当地旅游业也借动画的光更加繁荣，当我们在观光案内所门口驻足时，还能见到《冰菓》的广告和纪念品（冰菓是12年四月番）。这种圣地巡礼的商业模式，早已在 日本 全国方兴未艾了，隔壁PA更是不知道与当地政府合作过多少回。我想，这也给旅行增添了一分魅力吧。
高山市内仅有的几个景点已经关门了，最有名的阵屋门口，老头们聚在一起，怕不是准备跳广场舞（误）。所以完全漫无目的地在高山的街道上行走，常常会发现一些有趣的细节。例如桥上的神话石雕、冰菓里千反田与折木见面的咖啡厅、河道边盘腿坐着的人、阵屋边上小公园的雕塑等等。接近晚饭时间，自然是选择此处最出名的飞驒牛肉。
我们光顾的这家烤肉店人气很旺，排了一会队才能进去。不过很快当新鲜的和牛端上饭桌时，就会觉得这点等待时间不算什么。牛肉的嫩度自不必说，单是冷盘里作为点缀的肉片都纤薄如纸，仿佛鱼片一般。至于烤好的牛肉，汁水很好地被锁在了切面上，所以一口下去并不会觉得老，反而能够享受咀嚼的愉悦。恰到好处的酱汁更是锦上添花。牛肉食罢，味蕾还保持着短暂的记忆，连边上的汤泡饭都变得索然无味。
晚饭过后，继续欣赏这座山城的夜景。才过八点，路上已经渺无人烟，不少店面也早早熄灯。稍微转了转便返回旅馆。之前没有提到， 飞驒高山 的温泉也是一大特色，不过为了交通方便，加上囊中羞涩，并没有选择高档的日式温泉旅馆，而是在这间旅馆小小的浴池里稍微体验了把。如果下次再去偏一点的地方，可能就有真的温泉泡了吧（另外浴衣穿着确实很舒服）。
第二天我们难得起了个大早，为了赶火车是一方面，同时还有一个目的，那就是 大名 鼎鼎的宫川朝市。终于，在这个偏远的、小小的城里，找到了熟悉的逛早市的感觉（笑）。因为朝市一定程度上也为了招徕游客，因此有不少特产店和风味小吃。我带了一袋山椒粉和速食牛肉锅，又尝到了之前有人提过的牛肉可乐饼与牛肉串，和昨天晚上吃到的烤肉又完全不同。写至此处，不由得感到自己对自己的恶意（哭）。
在高山的短暂停留结束后，下个目的地就是岐阜市。这也是整个行程中头一个与战国时代有关的目标。刚刚下车，金色的信长公像就屹立在广场中心。没错，这一年也正好是织田信长取得美浓国，将此地命名为为岐阜之后的第450个年头。相信岐阜这个名字大家肯定会想到它的由来，这正是信长以在 岐山 发祥，打倒殷商统一天下的周朝为榜样，立志天下布武，一统 日本 的见证。随后的十数年，他先后撑过了三次信长包围网， 成功 上洛并废掉足利幕府，讨灭武田家、荡平一向一揆，达到了全盛。此时尚未臣服的，仅仅只剩下毛利家、长宗我部等寥寥数国。就在天下布武近在眼前之时，本能寺的烈火，彻底埋葬了信长和他的大志，区区五十年人生，真的变成了如梦亦似幻的泡影，消失在了冲天的火光中。
如果信长的事迹仅仅如此，那他在历史上的影响和评价，并不会高于他的继承者，秀吉和家康。实际上，不夸张地说，整个安土桃山后期与江户时代的开始，都仅仅是在背后吃他的老本而已。信长之野望系列里，创造这一部风评差距很大。而我恰恰很欣赏本作的设计思路。创造与保守的理念，在游戏里通过不同政策的实施得以体现。信长在游戏里的创造性数值相当高，我想这就是他在历史上最大的意义了。从尾张大傻瓜直到上洛、放逐足利将军，再到捣毁一向一揆、火烧比睿山，拒绝朝廷任命，他从未向 日本 的任何旧势力低头。乐市乐座、兵农分离、与西方平等交往等等，虽不是他的首创，却被他大力推广，在织田家土地上刮起了革新之风。在摧毁 日本 旧的中古庄园体制上，他可谓是头号功臣。也正是因此，信长最终被自己信赖的部下背叛，又如木瓜花一样短暂划过天际。但未来秀吉推动的刀狩令与太阁检地，不是还能看到他的影子吗？
历史说的有些多了，回到行程上来。唯一一个景点毫无疑问就是建在山上的岐 阜城 。那天雾气很重，还没有坐缆车上去，便是云雾缭绕。当然，光荣的周边贩卖也是随处可见。等到整点，我们从缆车直接来到了天守阁下面。
没错，现在的天守依然不是四百年前信长居住的那个。随着织田家的衰微，它的命运也如风中残烛，任人摆布。最终作为织田秀信的居城，在关原之战的时候被东军攻下，直到1910年才进行复原。即使是复原品，它的气势也让人慑服。来到天守阁顶部，可以俯瞰整个岐阜。现代建筑在平原上星罗棋布，诉说着它如今的发达；一条大河横贯市中心，与阴沉雾霭的天空相互映衬。我想，大河这个词虽然是来源于法国 ，但用在大河剧这里实在是无比合适。四百五十年前击败斋藤家入主美浓的信长公，也正是在天守阁上俯视流淌的奔流，涌起改变天下的壮志吧。
离开岐 阜城 ，继续乘坐JR向西坐两站即是関ヶ原。这才是货真价实的 日本 乡下，是的，完全没有什么市区，除了村民的小楼就是无尽的田野与绵延的群山。来到这里的目的非常简单：这就是1600年10月21日（庆长五年九月十五日）东西两军大决战：关原之战的发生地。在貌不惊人的一块庄稼地上，十几万人曾相互厮杀，经过半日的激战，绵延百余年的战国时代翻开了最后的篇章。这是多么奇特而又不可思议。正是那天中午战神小早川秀秋突然的二五仔行为，西军不到三个小时就土崩瓦解了，而一千两百万人的命运， 日本 此后二百六十八年的历史，就这么戏剧般的定了下来。
毕竟关原还是具有历史价值的，因此甫一下车，参战各 大名 的家徽便飘扬在道路两旁。从边上的观光中心拿了导览手册，算是对战场有了直观的了解。德川家康的东军位于平原地带，而西军石田三成的本阵就坐落在不远的山坡上。从战场地形来看，东军纵然有数量优势，但在西军的半包围之下，加 上高低差的致命弱点，也难怪两百年后的 德国 武官看到关原之战的布阵后会信誓旦旦地说“西军必胜”。但是，战役最关键的，永远是人。
从村里的公路一直向北走，可以看到井伊直政、福岛正则、黑田长政等东军猛将的阵迹。在平原的正中，就是德川家康最后的本阵。听闻西军节节败退，他当机立断，趁胜追击，将大本营移到了这里。随后他将从这里出发，在三年之后正式设立江户幕府，成为新的征夷大将军。1615年，伴随着 大阪 城的陷落，一百多年的战国时代彻底结束，而这，就是未来有幸造访 大阪 那里的故事了。
说来也很奇妙，这个二分天下的战场与此前信长展开霸业的起点，仅仅差了三站地的距离。可能这也是历史的一种循环吧。彼时跟在织田信长背后的小跟班，又怎么想得到自己会成为天下人呢。
山上的小林子里，有一处绝佳的观景台。石田三成本阵就孤独地矗立在这里。同为五大老，治部少辅可能是最不受同僚待见的领导。他精明能干，自幼跟随秀 吉打 拼，把太阁的事业打理得井井有条。与岛左近的君臣同禄更是一段佳话。可他还是缺乏与人共事的气度，因为做事太过耿直，不会妥协、维护关系，落得个离心离德的下场，最终只能仓促起兵，依靠极少数支持者与丰臣家忠臣，与老谋深算的家康作战，结果自然是作为悲剧英雄为人所怀念。类似的是，大谷吉继、岛左近都是在为了大义而战，可仅仅拥有正义，是远远不够的啊。
离开沃野千里的古战场，硝烟早已散去，现代 日本 早已不是那个波澜壮阔的年代。远处天色变暗，那一排排民房仿佛冒起了炊烟，一切笼罩在静谧之中。这里的情景，也和全 日本 千千万万的农村别无二致。在安详之中，却弥漫着老迈与冷清。我们的城乡问题，本就是它的一个缩影。虽然在农村的生活也相当便利、舒适，但背后那些远赴京阪神的年轻身影，本质上和北上广的迷茫灵魂是一样的。面对积重难返的种种社会问题，表面发达的 日本 要走的路还有很多。
最后一天回到 东京 的已经报告完毕，2017夏的 日本 之行也告一段落了。作为对这个国度的初体验，我感觉十分全面，虽然每处都是浅尝辄止，但也带给我相当多的思考。既然是初体验，未来当然还要再续前缘。 关西 、 九州 、 东北 、 北海道 、 冲绳 ，我们今后再见。感谢您的观看。
