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寻味之旅——商丘柘城特产农家皮蛋，不一样的颜色，不一样的美味！
“皮蛋”喜欢的人爱到心坎儿里，不喜欢的人则将其视为“恶魔之蛋”，而后者在英国作家扶霞·邓洛普的《鱼翅与花椒》一书中有详细的描述“感觉眼前的皮蛋正在盘子里斜睨着我，那剖成两半的皮蛋在我看来，就像是某个可怕怪物的眼珠。蛋清呈脏乎乎的透明褐色，蛋黄则粘乎乎的呈褐色，周围裹着一层绿幽幽的霉灰色，萦绕着淡淡的硫磺味和氨的气味。”
但越是困难的情况，越是能激发人的斗志，而这句话用在食物上同样适用。因为有时候在黑暗的外表下，往往隐藏着难以言喻的美味。
皮蛋，又称松花蛋、灰包蛋、包蛋等。小时候我一直以为这是老母鸡下的蛋放太久坏掉了的，同时每次吃的时候都会佩服自己的勇气。
不过皮蛋在没有任何调味酱料的情况下，味道确实会有点儿怪，特别是通体黑绿色碱味儿偏重的尤甚，甚至连号称“站在食物链顶端的男人”贝爷也止不住的摇头皱眉。皮蛋在境外有个花名，叫千年老蛋，乍一听还以为夸它历史悠久，但其实从字面不太容易辨别出褒贬，可从邓洛普以及无数的油管吃播主的形容和描述里，便能感知到，这小小的蛋对于他们的口舌，是难以逾越的高山丘壑。每次看到他们无法下咽的狰狞面目时，我都在心里默想，这可是好吃的皮蛋啊。
在众多皮蛋中我尤爱商丘特产《柘城皮蛋》，除了颜色好看以外，最重要的是口感好，碱味相比于其他地区的皮蛋来说小很多。敲开表面石灰，皮蛋就露出庐山真面目了，质地用肉眼即可感受到它的饱满与弹性。菜刀并水，温柔地用刀刃齐头切瓣，切开的刹那，微有溏心的蛋黄滑落而出，我甚至一度觉得，酒心巧克力的创意是从这上面来的，只不过巧克力在刻板印象里更浪漫唯美，而柘城皮蛋在颜值上也有过之而无不及。
这溏心是其精彩之处，最内层的蛋黄半融，处在流心和凝固的临界点上，能达到这个状态，是最适口的。切瓣再浇上四川特有的红油辣椒，红油的味道刚好能中和柘城皮蛋的些许碱味，一番简洁的融合，没有改变皮蛋，反而锦上添花。举箸入口，口感既细腻又绵软，既醇厚还有余汁。蛋黄的那种绵密感绝非等闲之蛋可比，蛋白的那种嫩弹，也更是完爆那些未曾经历过沧桑的其他蛋类。不管这顿其他菜品作何，只要有红油皮蛋，酒就喝得下去。吃到肚歪，喝到胀腹，一口皮蛋，那曼妙口感就能拯救口舌，接续酣畅的酒局。
皮蛋豆腐是众多寻常百姓的开胃小菜之一，不管是下馆子，还是宴请宾客，有上这么一道，都给这餐增了些亮色。有些雅致的餐厅，把这道菜命名为皮蛋豆花，豆腐更嫩，皮蛋更紧实。豆花雪白，松花晶莹，二花齐放，满口的清爽和愉悦。这道菜的餐具非匙莫属，轻轻一舀，细嫩滑溜的口感外加皮蛋的独特香气，霎时间就充盈口腔。
皮蛋虽好，但也不能过分贪图。老饕的经验是，无论吃什么，都得适可而止，酌量而行。皮蛋性凉，食用不当，闹了肚子，得不偿失。但皮蛋着实有滋有味，再加上充裕的矿物质和蛋白质，还是能吸引一位又一位食客为其倾倒。
但有多少人爱它，就一定有多少人恨它，在它面前，只有爱憎分明，绝无游移不定。我看到有人将其贴上“黑暗料理”的标签。我试图重新解构这个标签：一颗勇敢的蛋，捱过了生命的至暗时刻，经历了漫长的沉淀，最终涅槃。终究是呈现出了桀骜的风味，而这份心意，只献给美食生活里的那些真的猛士。
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