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寻梦郎木寺

陌上梦落 2018-11-12

文字/陌上梦落

摄影/陌上梦落

                         寻梦郎木寺

    “这块土地本身和它的整个地平线一样无与伦比。藏区的天空确有它独特的趣味，远处，在地球和天空连接处，苍白阴暗的流雪勾划出地平线的轮廓。夏天，这里绿草如茵，草丛中点缀着彩色的斑斑点点，野罂粟花在翩翩起舞。在地平线的远方，那儿是块无名地，惊奇便由此而生。”在埃克瓦尔的笔下，郎木寺仿佛是一个“神”创造的迷人天堂。
    位于甘肃碌曲县的郎木寺，地处甘、青、川三省边界。处地空灵，山水相依，景色秀美。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居，掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间。其自然风光与民风民俗所构成的美感，吸引着世界各地无数艺术家和游客前来“膜拜”。

郎木寺创建于公元1748年。郎木寺由藏语地名“达仓郎木”演化而来。“达仓”是藏语音译，有“虎穴”之意，“郎木”为藏语音译，有“吉祥天母”、“仙女”之意。因而郎木寺以前固有的藏语地名全称为“达仓郎木”，这一地名在安多藏区广为流传和使用，历史悠久，简称“郎木”。
    郎木寺是这个小镇的名字。一条小溪从镇中流过，却有一个很气派的名字“白龙江”。湍急的白龙江水把小镇一分为二。江北是赛赤寺属于甘肃碌曲县，又叫“安多达仓郎木赛赤寺”，江南是格尔底寺属于四川若尔盖县，又叫“安多达仓郎木格尔底寺”，均属藏传佛教格鲁派寺庙。一条小溪分界又联结了川甘两个省份，融合了藏、回两个和平共处的民族；喇嘛寺院、清真寺各据一方。晒大佛，做礼拜，小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著。
    整个小镇，民居与寺院完美融合。郎木寺在2005年被评为“中国魅力名镇”20强，此外郎木寺膜拜者眼中还有许多称谓，“东方小瑞士”、“诗意栖居”、“梵天净土”、“世外桃源”等，实际上，郎木寺的景色，根本无法用语言来表达。在郎木寺，不管是民居还是寺院，处处都能看见仰月状的塔顶，和房顶上金光闪闪的火焰珠宝，连空气里，仿佛都弥漫着浓浓的佛教气息。最让人留恋的是郎木寺的清晨，破晓时分，整个郎木寺上空都会被一层薄雾所笼罩，隐隐约约，庄严而又神秘。特殊的地理环境、浓厚的宗教文化及民风民俗构成了郎木寺独特的元素，加上四季自然风景各异，郎木寺已经成为世界各地摄影及旅游爱好者的天堂。
    站在郎木寺镇远眺，山间森林繁茂，形成一片片苍劲的墨绿。寺庙建筑散布在河谷两岸的山坡上，桑烟袅袅，佛号声声。飘舞的经幡传导出浓浓的宗教气息，虔诚的信徒磕着等身长头来此转经。围着寺庙零散分布的，是分不清属于甘肃还是四川的汉、藏、回族民居。一座座院落朝向不一，主人用石墙或篱笆围起自家院子，远远看去，就像青草地上的一个个“童话世界”。独特的地理环境，秀美的山川以及民风民俗组成了郎木寺的一切，汉藏回三个民族的居民都在白龙江畔浣衣汲水，呼吸一方清新的空气，过着平静安稳的幸福日子。
    四川一侧的格尔底寺地势比较开阔，成群的牛羊在寺院旁的草场上悠闲地吃草，寺院的喇嘛在大殿里庄严地诵经。进格尔底寺，可以见到雄伟瑰丽的四个大殿，闻思院，也是主殿即大雄宝殿所在，医学院、时轮殿和护法殿，木瓦木楼的僧舍建于其中，随山势层层叠叠，喇嘛们的红僧衣时隐时现。
    与格尔底寺遥遥相望的是在甘肃境内的赛赤寺。过小桥，随着缓坡，漫游赛赤寺，最后爬上赛赤寺的高处，远望郎木寺镇和纳摩峡谷宛若仙境。
    坐落在山坳里的郎木寺镇，寺庙屋脊上的法轮、金鹿在阳光的辉映下金碧辉煌、熠熠闪烁，僧俗民众宁静悠然，一派佛界风光。这里，不仅处处透出几分神圣和神秘，也显露出些许的休闲和随意。高原的太阳总是那么灿烂，阳光夹杂着从寺院传出的浓浓的烟味，在整个小镇弥漫；通往寺院的弯曲小路上，磕长头的草原牧民一步一拜，虔诚行进。
    置身于桑烟缭绕、群山怀抱之中，面对飘舞的经幡、古老的苍柏，金碧辉煌的寺院、错落的僧舍，耳边传来喇嘛专注的诵经声，我们在山顶，拍摄下这里钟灵毓秀的山川小江，肃穆庄严的寺院佛像，参佛路上的虔诚信众。
    很多人知道，云南迪庆藏族自治州以“香格里拉”闻名于世，是因为英国作家詹姆斯•希尔顿写作的《消失的地平线》一书，这本书掀起了西方人寻找香格里拉的热潮。其实，甘南的郎木寺，也是因为一位西方人写的一本书而名扬海外，并引发了西方人前来寻找郎木寺的热潮，这本书叫《西藏的地平线》，作者是美国人罗伯特•埃克瓦尔。
    埃克瓦尔是一名虔诚的基督教传教士，在郎木寺生活多年，用充满感情的笔墨，为世人描述了这个人间净土美妙的自然和人文景观。或许，传教士埃克瓦尔没有想到，经由他的“神”来之笔，一个微缩版的“香格里拉”——郎木寺，从此开始传遍世界，引发了世人对郎木寺的诸多想象与寻访。
    1926年5月，埃克瓦尔穿越岷山，抵达郎木寺地区。自从第一眼看到郎木寺，埃克瓦尔就被征服了。眼前，郎木寺的种种建筑点缀在巍山溪流之间。站在赛赤寺对面的观景台，一幅奇妙的景象浮现眼前：以寺院为核心，西侧，火红的丹霞地貌像瑞士的城堡一样富有诗意；东侧，连绵的山脉像阿尔卑斯山一样雄伟；站在山下，仰望半山腰的赛赤寺，金色的寺顶在日光的照耀下熠熠生辉。
    “几经挫折和多次拖延，藏族人才最后答应让‘外国人’在郎木寺居住。1930年秋，我与妻子、儿子终于在一个贸易点的临时住宅居住下来。我们以郎木寺为根据地，在这里度过了5个春秋。后来，我们暂时离开藏区，在美国待了4年，1939年又返回郎木寺。”从1930年开始，埃克瓦尔用藏名“喜饶宗哲”，在郎木寺执著地传播基督教福音。
    回国之后，埃克瓦尔念念不忘他在郎木寺多年的美好生活，将往日笔记进行整理，出版了《西藏的地平线》一书。就像詹姆斯•希尔顿的《消失的地平线》掀起了西方人寻找“香格里拉”的热潮一样，这本《西藏的地平线》也唤起了西方人对郎木寺的向往。《西藏的地平线》以小说体的手法描述了当地藏人的游牧生活和美丽风光，《纽约时报》评价这本书是“一本在许多方面都具独到之处并令人迷恋的书”。
    今天看来，埃克瓦尔的传教工作显然不算成功，如今的郎木寺已完全看不到基督教的痕迹。17世纪初，曾经在西藏上部古格王朝兴盛一时的天主教堂早已一闪即灭。如今，当年埃克瓦尔们在郎木寺致力弘扬的基督教，也已烟消云散，片羽不存了。
    在历史上，郎木寺地处唐朝和吐蕃统治区的边界，这里也是松洮古道、洮岷古道和唐蕃古道支线青海道的交会地带。是甘、青、川三省的十字路口。“其地肥良”，非常有利于游牧民族驰骋纵横，在历史上吐蕃想尽办法要得到这块“九曲之地”。北宋时期，中原与辽、西夏、吐蕃诸部三面为敌，战火不断，战马需求量极大，朝廷开始以茶马之政为重要国策。当时的茶马互市主要是在陕甘川地区。其中茶叶取于川蜀，马匹主要来源于黄河首曲的“河曲马”，而郎木寺正是黄河首曲的门户之地。可以想象，在漫长的历史时期，作为交通要道的郎木寺人马喧哗，热闹非凡。
    如今的郎木寺，经历过商路的繁华和喧闹，见识过当地的兴旺与纷争，看惯了千年商旅和征夫，迎送过无数高僧和过客，曾经的驿站和教堂也趋于湮灭。最终它以一种宁静的姿态，定格在甘南和川北这片奇崛而又美丽的山野，淡泊而优雅。
    夜幕逐渐降临，天空中月如银钩。寺庙村寨间的点点灯火似乎要提前呼应即将布满夜空的繁星。如此温馨静谧的画面，恰似一个人间罕有的“香格里拉”，一幅世外桃源的美妙景观跃然而出。
    有人说，这是世间最后一处没有喧嚣的地方，也是灵魂深处最纯净的乐土，这里有令人敬畏的神灵，也有令人震撼的信仰。这里是郎木寺，一个远离俗世的世界。