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专业胶片全介绍

第一章：《彩色负片》

FUJI富士：
X-TRA400：色彩饱和一般 颗粒粗  反差小
特点：最畅销的135富士400度，色彩清新平和，人像肤色有时候偏红，适合大多数普通题材。

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FUJICOLOR C200：色彩饱和一般 颗粒一般 反差一般
特点：很平常的低端彩负胶卷，适合多数普通题材。

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FUJI superia200：色彩饱和一般 颗粒一般 反差小
特点：低端胶卷，偶尔偏绿，假货很多。

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reala100：色彩饱和艳丽 颗粒细 反差一般
特点：富士专业型人像彩负，色彩比较真实，偶尔略微偏绿，风景人像通用，让人放心的胶卷。

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KODAK柯达：
EKTAR100：色彩饱和艳丽 颗粒细 反差一般
特点：多数人都认为它色彩比较粉气，我感觉它时常偏一种紫红，颗粒很好，适合拍人，不算适合拍风景，蓝天容易变成浅粉蓝

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KODAK COLORPLUS 200：色彩饱和一般 颗粒一般 反差一般
特点：消费的起的低端胶卷，色彩偏暖。

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KODAK profoto xl：色彩饱和一般 颗粒细 反差一般
特点：低端胶卷里比较好的一款，适合大多数题材包括人像，色彩相比同级别胶卷真实。

KODAK ULTRA MAX 400：色彩饱和一般 颗粒一般 反差一般
特点：柯达135的400度胶卷，特性和多数低端胶卷差不多，但人气没有富士XTRA高。

KODAK GOLD 200金胶卷：色彩饱和艳丽 颗粒细 反差一般
特点：相比一些低端胶卷比较好的一款，色彩真实。

PRO 160NS：色彩饱和一般 颗粒一般 反差一般
特点：目前富士120最便宜的彩负，色彩有时偏红。

PRO160：色彩饱和一般 颗粒一般 反差一般
特点：最便宜的120彩负，消费级首选，适用大多数题材，没什么特色但中规中矩很可靠，颗粒感会比感光度100的卷粗一点点，有时偏红，时常拍不出什么气场，软件略作调整效果更好。      

160NC/400NC：色彩饱和一般 颗粒细 反差一般
特点：160和400NC这里合并一起说了，两者区别也就是感光度增加带来的少许颗粒感。不用多说，这型号可谓彩负里的极品，且已停产，最后一批也只到2012年。这胶卷也挺看冲洗，冲不好白烧钱。人像肤色还原极舒适，亚洲人有点偏黄，欧洲人略腮红，很容易拍出有气质的人像。

160NC

400NC

160NC样片

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400NC样片

160VC/400VC：色彩饱和艳丽 颗粒细 反差一般
特点：和NC型号不同就是VC是艳丽型的，其它特性没有太大区别。NC淡雅，VC更真实，VC反差略高出一点。

PORTRA160：色彩饱和一般 颗粒细 反差一般
特点：替代NC.VC系列的型号，同样有160和400两个感光度，160更适合人像，但个人感觉没有NC系列颜色感觉好。

PORTRA400：色彩饱和艳丽 颗粒一般 反差一般
特点：400的貌似颜色浓一点点，反差也大一点点，更适合大自然。

其它品牌：
sunny100：色彩饱和低 颗粒一般 反差低
特点：目前最便宜的彩负，色彩很清淡时常发灰，效果一般也对得起价格了。

乐凯彩韵200：色彩饱一般 颗粒一般 反差低
特点：目前唯一的国产彩负了，也一如低端胶卷那样，色彩饱和不够，容易发暗

VISTA 100/ 200/ 400：色彩饱和一般 颗粒一般 反差一般
特点：AGFA的色彩都有点红，这3款基本也就是感光度不同,这个系列和KODAK GOLD200差不多。

solaris 100/ 200/ 400/ 800:色彩饱和艳丽 颗粒一般 反差一般
特点: 意大利胶卷都有一种独有的色彩风格,solaris时常色调偏黄,相当暖意复古的颜色,人像肤色时常像得了黄疸，有时会毁了作品，有时又会更好的渲染作品气氛。据说比较适合拍日系清新片。

 三菱 UXI200 / MX200: 色彩饱和低 颗粒一般 反差一般 
特点:最近网上开始有一批货源，分UXI200和MX200，但效果初步看都一样，也许会有区别，待以后来补充。来这里冲扫的也挺多，这个胶卷非常清淡非常清淡，只能用非常来表达，喜欢清新淡雅的可以考虑一下，效果也不错的，颗粒反差都很通常。 

彩负总结：选购时一分价钱一分货。彩负相比反转片成像略显含蓄，也是最容易体现胶片味的一种类型，负片优势就是宽容度极高，不要浪费稍作后期调整，适合更广泛创作。

《正片反转片》

FUJI富士公司：

RVP50 极艳丽，颗粒极细，反差大
特点：适用于风景，对蓝色绿色表现突出。但人像肤色容易偏红，不推荐拍人。

样片参考实例：

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RVP100 极艳丽，颗粒极细，反差大
特点：和RVP差不多，感光度提高了一档，特性基本和RVP50没太大区别

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RVP100F 极艳丽，颗粒极细，反差大
特点：也是属于风光型的胶卷，但极其容易偏红，比不带F的系列难驾驭，拍人比较惨，不太推荐轻易使用。

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RDP3 艳丽 颗粒细 反差一般
特点：适用于大多数题材，颜色艳丽但比RVP系列灰一点，反差一般，可迫冲到400，反转片首选。

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RAP100F 艳丽 颗粒细 反差一般
特点：富士人像反转片，肤色会黄黄的，相比其它反转片倾向暖色调，偶尔用来拍不需要太“国家地理”的那种风景反而很有诗意，基本停产，无福享用。

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KODAK柯达： 

KODAK EB-3 100 色彩饱和一般 颗粒一般 反差一般

特点：一款低端入门级反转片，各项指数不如富士RDP3有特点，颜色偏灰偏蓝，用这个不如用高端彩负划算。

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KODAK 100G 艳丽 颗粒细 反差一般
特点：和富士RDP3同级别的胶卷，但没有RDP3的色彩有个性，属于更平和型，颜色偏冷，看适用题材而定。

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KODAK 100VS 极艳丽 颗粒极细 反差一般
特点：和富士RVP系列同级别的胶卷，对红黄表现突出，尤其适用类似宗教题材，日出日落，色彩呈洋红，蓝色部分容易偏紫不容易碧蓝，比RVP偏灰反差略低，比RVP适合拍人像，但还是尽量避免。

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其它品牌：
agfa  CT100 艳丽 颗粒细 反差一般
特点：中规中矩的胶卷，agfa的偏红，讲不出有什么特色，价格也不算便宜。

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正片反转片总结： 反转片成像细腻，比负片更显直白真实，其实数码有点像它。RDP3性价比高可常备，追求艳丽系风景的RVP50首选，也可配合100VS用，两者色彩特性互补。反转片冲扫不便宜，对曝光要求精确严格，适合风景和商业，宽容度低不适合作后期调整，EB3就尽量少用了。

《黑白胶卷》

FUJI富士：
ACROS100： 颗粒极细 反差小 迫冲指数低
特点：富士没剩几款黑白卷了，ACROS是最便宜的进口胶卷了，颗粒很细软，反差不高，高光层次一般，适合拍美人像，只能迫到200档，不太推荐迫冲。

Neopan400：颗粒粗，反差一般 迫冲指数高
特点：目前能买到的唯一富士400度卷，价格依然不高，颗粒层次不算好看，官方说明能迫冲到3200

KODAK柯达：
TMAX100: 颗粒极细 反差一般 迫冲指数一般
特点：柯达的高端黑白胶卷，不用说颗粒极细，层次过渡好，适用所有题材，轻松迫到400，最高能迫到800，对于100度胶卷来说很不容易了。

TMAX400：颗粒细 反差大 迫冲指数高
特点：颗粒在400度里算细，反差略大调性硬朗，可迫到3200

TRIX400：颗粒一般 反差大 迫冲指数高
特点：颗粒比起TMAX系列略大一些，但同时锐度也增大，万能的人文胶卷，可迫3200。

ILFORD依尔福：
HP5 PLUS 400：颗粒细 反差一般 迫冲指数高
特点:和KODAK TRIX400同样的厚乳剂胶卷，很出色的影调，但依尔福片基没有柯达的通透，所以反差都适中，也是这个牌子的特色，为了对放印和扫描留出一定的后期调整余地。没有柯达系列硬朗，比较古典。迫冲3200。

DELTA 100：颗粒极细 反差一般 迫冲指数低
特点：明暗层次过渡非常均匀的型号，拍摄人像，静物，风景时常显现一股深邃。同样没有柯达通透，显出非常稳重的成像。比起柯达TMAX不太适合迫冲。

DELTA 400：颗粒细 反差一般 迫冲指数高
特点：和100型号很接近，反差比100略大一点，可迫冲3200。

DELTA 3200：颗粒粗 反差大 迫冲指数高
特点：目前市场少有的高速片，能可怕的迫到25000，这类型号主要能在光线不足场景下抓拍，肯定不能注重颗粒和反差之类的了，使用机会不大。

PAN PLUS F 50：颗粒极细 反差一般 迫冲指数低
特点：PAN系列的低速片，总体是细腻柔软，快接近数码了，个人感觉用处不大。

PAN 100：颗粒细 反差一般 迫冲指数低
特点：依尔福低端的胶卷，有点类似富士的ACROS，颗粒很细，反差略低，属于比较清淡的黑白。

PAN 400：颗粒一般 反差一般 迫冲指数高
特点：400度好在能迫冲到3200，非常适合人文，虽影调层次没有HP5这类好，但性价比最高，适合大量拍摄。

FP4 PLUS 125：颗粒细 反差一般 迫冲指数一般
特点：反差和颗粒比PAN系列大一些，在PAN和DELTA系列之间

XP2 400：颗粒一般 反差一般，迫冲指数低
特点：目前能买到的染料型黑白胶卷之一，C-41彩负工艺冲洗，比DELTA系列通透一点点。

其它品牌：

上海GP3：颗粒一般 反差大 迫冲指数低
特点：最便宜的国产黑白卷，只要别碰上出厂问题就很好用，个别质量不稳定，常发现背纸图案印在片基上，成像比乐凯好很多，颗粒感略重，但锐度同时增大，暗部细节不足。

乐凯100：颗粒一般 反差低 迫冲指数低
特点：片基太薄容易打卷打拱，成像细软缺乏锐度，颗粒感松散不扎实，灰灰的反差低，涨价幅度巨大，135的宁可用ACROS，120的宁可用上海GP3。

公元ERA100：颗粒一般 反差大 迫冲指数低
特点：无论从做工还是成像都比乐凯135好太多，用来拍人文反差合适，经济实惠，问题是停产。

AGFA APX 100/400：颗粒细 反差一般 迫冲指数低
特点：rollei胶卷换了个名字，建议用雷电露冲洗比较容易发挥其特色，很浓的欧系胶卷质感，冲出反差会比较有气场。

黑白总结：黑白的魅力就是颗粒，400度厚乳剂的胶卷大都很好用。暗房是一种乐趣，研究适合自己的药液浓度，冲洗温度和时间，都是一场永无止尽的实验。

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P1广角镜头与星野摄影

仰望星空总是使人着迷，人类的飞天梦也从未止步，不论是古时传说，还是现代科技，我们总是对无尽的宇宙有着说不清道不明的向往与渴望。

今天，我们来讨论一下广角镜头与星空摄影的一些小故事，俗称的星空摄影一般可以粗略的分为两大类：深空摄影以及星野摄影。深空摄影一般情况下指以拍摄深空天体为主要目的的摄影门类，属于一种专业性较强的拍摄方法。而星野摄影则主要是以拍摄带有自然景观或者人为前景而背景则以常见星空亦或者星轨作为远景的拍摄方式。

星野摄影由于带有前景，所以同时又需要拍摄到尽可能多的星空为一个基本出发点，所以常会选用超广角镜头亦或者鱼眼镜头作为常用镜头。一般常见的选择的焦段大致为14-35之间，并且光圈越大的广角镜头越具有优势。常见的单张拍摄多会选择14-24，16-35这样的镜头，亦或者鱼眼镜头。当然，尼康新的20 1.8也是一颗不错的星野摄影镜头。在超广角中1.8的超大光圈，20的宽广视角都使其成为了星野摄影的新宠。

 超广角焦段：

下面我们就来细化的梳理一下各个广角焦段拍摄星空的优缺点以及特性。

首先就以大家最常用的14-24/16-35这个焦段来浅析一下。

14/16这样的超广角段应该是我们最常用的星空拍摄焦段，这个焦段能最大限度的在单张照片内囊括尽可能多的星空，尤其是在拍摄夏季大银河（蟹状星云带）的时候，更是成了我们的第一选择。

14mm的单张竖拍星空，能囊括尽可能多的内容

  超广角端的星轨，即使没有非常准确的对准北极星，也能拍摄到同心圆，不太容易前功尽弃，且便于构图，使得构图有了更大的可控空间

超广角焦段拍摄星空的优势：

1.涵盖较多的星空

2.地景／前景能有较强的视觉冲击力

3.在黑暗中构图比较方便，可以依照大致焦段视角进行构图

4.拥有较宽广的视场，便于星轨拍摄时寻找北极星，不至于出现没将北极星纳入构图的情况（前提是在找对方位的情况下，这里分享一个寻找北极星的小贴士，北极星位于北斗七星勺口的直线方向）

超广角焦段拍摄星空的不足

1.会有较为严重的畸变，如果前景与拍摄机位处于同一水平线上，会有明显畸变。

2.由于较广的视角，容易受到画面中其他人造光源的影响，从而造成画面中出现不那么讨喜的光晕。

3.超广角镜头并不适合进行多张拼接，容易出现较为严重的不可修复的拼接裂痕。

16mm平视角拍摄就有较为明显的畸变

广角焦段

以24－35这样的普通广角焦段为例

这个焦段的虽然不能如超广角焦段那般尽可能多的收入星空入镜，且画面带来的冲击力也要小的多，但是由于本身不是很广的原因，却也使这样的广角焦段成为了星空全景图拼接的完美选择。24，35这样拥有1.4大光圈的定焦镜头，加之较小的畸变，使得它们成为了拼接超高像素星野全景图的不二选择。

广角焦段拍摄星空的优势：

1.较大的光圈，优质的定焦成像画质，从一定程度上提升了星空图片的质量

2.良好的畸变控制

3拼接后可以得到超高像素的高清星空影像

 广角焦段拍摄星空的劣势：

1.视角并不够广，无法单张就拍摄到满意的大银河长度。

2.由于焦段问题导致曝光时间不能非常长，需要相应提高感光度以及开大光圈。

3.如果以人物作为前景的时候容易，由于视场较小，人物的轻微晃动更容易造成鬼影。

上图由普通广角焦段进行拼接而来。同时，还有一点值得注意的就是，在拼接的时候尽量选择使用定焦镜头，相比与变焦镜头而言有着较大的光圈，较为优质的画质都是值得选择的。

鱼眼

最后，我们来说说鱼眼镜头在星野摄影中的运用。鱼眼镜头是一种焦距为16mm或更短的并且视角接近或等于180°。它是一种极端的广角镜头，“鱼眼镜头”是它的俗称。为使镜头达到最大的摄影视角，这种摄影镜头的前镜片直径很短且呈抛物状向镜头前部凸出，与鱼的眼睛颇为相似，“鱼眼镜头”因此而得名。而鱼眼镜头可谓星野摄影中的制胜利器，由于银河在苍穹中的位置，在鱼眼镜头中，可以自然而然的拍出银河的弧度，从而使的照片充满戏剧性。

 鱼眼镜头在星野摄影中的优势：

1.宽广而带有特殊畸变的视角，可以制造独特的视觉体验

2.极近的对焦距离，为拍摄提供了更多可能

 鱼眼镜头在星野摄影中的劣势：

1.由于其独特的镜头畸变，掌握不好容易导致构图怪异

2.较浅的景深，需要对被摄物体（一般指前景）进行精细对焦，否则容易出现脱焦现在

如果像我一样喜欢使用鱼眼镜头进行星野拍摄，大家只需要做一件事儿，那就是打开脑洞，大胆去试。

P2 星野摄影入门

1.拍摄星空的前期准备：

首先，你要有一台单反或者微单（全画幅相机，拥有较好的高感控噪能力，能获得较好的画质，当然这也并不是说入650d,d5100或者d90,d7000等残幅机身不能拍，我就有成功带着用650d,600d,d5100的朋友拍摄星空的经历，只是画质会惨淡的多）一个大光圈的广角或者超广角又或者鱼眼镜头，亦或者长焦或中焦段镜头（拍摄入雪山星空特写时使用）（同上，曾经有2次带着使用入门机＋标配狗头拍摄成功经历）快门线，相机电池若干（至少有一块备用电池），稳定的三脚架（如果不心疼你可以把相机插泥巴里或者找石头来固定，我有朋友这么干过，极度不推荐）闪光灯（非必备，引闪可有可无，夜间长时间曝光可使用闪光灯手动模式＋闪光灯测试按键手动多次闪光），可调光手电筒或者头等，御寒防水衣物，高热量食物，手套，帐篷；睡袋；防潮垫（选配），以及最重要的一个良好的身体！

镜头手动对焦至无限远时如图1所示.

其次有很多朋友说自己找不到银河的位置，可用iphone上的starwalk来寻找，个人认为这个软件很是逆天，如图2，3当然，由于银河的位置原因，在北半球冬天是见不到银河的大光轨带的，所以冬天如果你是以拍摄大银河为目的，那么还是洗洗睡把，本来就冷了，还见不到那该多扫兴。春天夏季银河在后半夜升起，夏天的话夏季银河的主轨在一天黑后就能看见，在午夜前后竖起，秋天的话夏季银河在一天黑后基本就是竖立的了，到后半夜则沉到地平线下。

3星空的拍摄

首先一点，镜头焦段越广，你的曝光时间可以相对较长。个人比较常用的曝光时间为25s，30s这两个时间。这样可以在相对较短的时间里进行拍摄，保证留有充分的时间来对构图啊各种进行调整，因为我主要在高原拍摄星空，经常会遇到5分钟前还星河浩瀚，5分钟后就乌云密布的情况，iso则根据黑暗程度来选择，拍摄银河的话，1600起比较靠谱，我最高曾用到过8000.常用为2000-6400的iso。当然如果有f1.4级别广角镜头的朋友另当别论。光圈吗，在光线充足或者你镜头光圈够大的情况下可以稍微小一点，在大部分最大光圈只有2.8的时候，毫不犹豫，开到最大把，超广角镜头下最大光圈的景深依然是够的。至于画质吗，你是愿意光圈减损的那点儿画质呢？还是让噪点满天飞？（ps.越大的光圈能拍摄到的暗星就越多）说完了基本的拍摄要点，就要来说说想法了。要拍摄星空很容易（天气够好，远离光污染）但是要拍的有趣就不是那么简单了，试想一下如果只拍个银河，或者选择一个很普通甚至是糟糕的前景，会使照片大打折扣。我选择前景一般倾向于选择古建筑或者自然景观作为前景，实在没前景了我就自个儿上阵，用人当前景，这样会使照片变的有趣的多，如图4，5，6.然后就是前景的补光，图5因为庙旁刚好有盏路灯，我就沾光借用了路灯来为我的前景补光。而图4，6因为都处于完全没有人造灯光的地方，则是我自己补光。图4采用了之前说到的闪光灯手动闪光补光，图6则是用头灯补光。而像图7那样的，我则是依靠一辆路过的摩托车的车头灯来给整个路面补光，并拍到了有趣的摩托车光轨至于图8的雪山我则是靠快要落山的月光来补光，在这里也顺便提一下当使用中长焦段拍摄时，曝光时间不可太长，所以不建议在新月时使用，因为要使用中长焦拍摄的景物一般离我们比较远，不便于补光，所以只得依靠月光来补光。同时由于中长焦拍摄时不能太长的曝光，否则会拖轨。所以建议在有月光作为天然补光灯的情况下使用。星轨的拍摄：可用低感光，单次长时间曝光或得，或者多张叠加（30s-60s张x120+可获得较好效果）但是拍摄星轨时不宜使用过高感光，至多1600，否则拍摄到的星星过多叠加后会惨不忍睹。如图9采用分次曝光最后叠加而成

4星空的后期制作：

lr+ps混合使用，拍摄时最好选用raw，后期可有较大的降噪空间。后期过程，大致流程为进入lr后；色调调整－清晰度调整－高光－阴影－白色阶－黑色阶－曲线高光－亮色调－暗色调－阴影－镜头矫正－减少杂色（别减的太多）－导出到psps里可用nik的dfine降噪，同时对图片进行精细调整和修改.

注意了！你可能曾经看过这篇文章，但是这一部分内容是全新的，从未出现过的。

，我想大家一定很好奇我是如何把星空的拍摄以及前景的拍摄做到如此均匀的曝光，下面我来为大家揭秘。

1首先对银河进行曝光。

2对前景曝光－帐篷

这里我用到了尼康的SB900以及SB700两支闪光灯，分别为主灯1/32手动曝光，辅灯1/128手动曝光。

3进入PS，对两个图层进行合成，由于图像边界明显，所以合成变得非常容易。

P3 进阶星空摄影攻略，创意星空摄影

首先你脑洞要开的够大。例如我就算是一个脑洞比较大的同学。你要去构思场景并像一个导演一样的去构思你的这张画面中的故事背景。而不是人云亦云星空不论多少年后还是那个星空而前景才是其灵魂。Btw我是一个魔幻情节很重的人所以我就倾向于去表现星空的神秘人类的渺小啊这一类的东西。当然你在构思场景时也不能过于不沾边还是要和场景有一定的融合。

例如图5:

可能很多人只会选择去拍摄佛塔与星空但是我选择把人物加入其中这样就使整个画面活了起来。而在场景布光上我则是采用的一盏闪光灯加一盏头灯的方式主要是因为我当时只带了一个闪。相机距离人约5米我手持闪光灯照亮背景以及人的轮廓。人手持头灯照亮人物前方。佛塔背后则是来自远方小镇的光污染所带来的奇特效果。

同时由于我自己在拍星空人像时不是很喜欢把人拍的太清楚所以我在更多的时候是选择采用打轮廓光这样的方式来进行拍摄的这个当然完全取决于个人爱好。

下面我来给大家分析一张没有使用头灯以及闪光灯的。

见图6

这个其实非常的简单人物依靠火堆照亮而火堆看似较大实则是将要熄灭的很小的明火这样是为了防止照片地景部分过曝。而人物距离相机约10米又是超广角镜头所以人物的轻微移动的完全看不出来的。

熟悉我照片的朋友应该野知道我非常喜欢运用帐篷作为我星空照片的前景这里也来和大家说一说帐篷作为前景的一些小经验。

如图7

帐篷作为星空的前景是非常合适的尤其是颜色与星空有较大反差的帐篷作为星野照片的前景则更是非常合适。而且由于帐篷本身就是一个大型柔光箱将闪光灯至于其中是再合适不过的了。同时可以再使用一盏辅灯作为周边环境的补光。具体参数参见光位图。

接下来跟大家讲一下我最近拍的两张星空人像第一要务还是剧情也就是图片的故事性首先要明确这一点你的图片才会有意思。其实这几张的创意非常的突发奇想当时是由于我的灯架断了小伙伴拿着断了的灯架在玩耍于是乎我就突发奇想有了把断了的灯架当作魔棒来使的想法。

如图8

我之所以让模特摆出这样的造型是为了表现人类探索永不止步的一个观念。而恰好一个闪光灯举过头顶可以较为均匀的把人照亮于是乎就有了这张照片这张照片其实从某种角度来说是一个意外收获。这里主要要说的就是合理的运用镜头这张图我选择使用鱼眼镜头而非超广角因为周围的场景都是空旷的沙漠而鱼眼镜头的畸变则能恰到好处的烘托出那种气氛。而长广角的畸变在这里就明显要逊色许多。闪光灯直打时有一点一定要注意就是要把镜头上的灰点全部擦拭干净避免带来难看的炫光以及光斑。

如图9

我则是把整个城门楼这个场景调动了起来而我在拍摄时脑海中一直浮现着《魔戒》中甘道夫高举魔杖对着炎魔高喊“You shall not pass”的画面当然这个场景的拍摄是需要助手的助手拿着辅灯躲在门洞中用手遮挡半边闪光灯做人肉聚光筒的效果。而麻豆拿着手中的闪光灯对天直打。由于整个场景较大切距离较远我采用了比较高的输出量。主灯用了1/8的输出而辅灯则是用了1/16的输出。

接下来来和大家说说如何借力打力如何借助其他光源来进行拍摄。

如图10

我运用jeep自身的锁车灯作为车身补光发现让锁车灯亮3次得到的曝光是比较正确的而等待后面公路上行驶的大车车灯进入画面后开始曝光由于大车速度慢且行驶速度均匀所以对画面的曝光也会相对均匀且不易出现过曝进行光轨拍摄以及对整体环境补光。与此同时还能借助行驶中大车的光线进一步给车体补光。

而上面我提到的几张照片都是通过单张曝光直接得到的下面我就来和大家说说同一场景分次曝光合成的星空人像。

如图11

我分别对人物即前景石林即中景以及星空远景分三次曝光这主要是因为当时天空环境中有较明显杂光干扰所以如果对画面单次曝光的话天空会严重过曝同时由于中景石林部分补光需要大功率灯光而我当时又没有。于是我选择了分三次曝光。而人物手中的光源则是一种有较长绳缆的可以发光的LED灯头这个喜欢光绘的同学应该比较清楚。这样可以营造出一个类似于时空之门的效果。这也是在我的星空摄影图片内我非常喜欢营造的一种气氛。

关于星野创意摄影的前期部分我来给大家总结一下脑洞要大开思路要活跃曝光要准确闪灯不能少模特得要有没有自己上道具灵活用才能拍的好。默默飘过一种80年代段子手的气息

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现在来和大家分享一下我的星夜人像后期部分。当然你电脑里要有Lightroomphotoshop插件的话如果是和我一样爱偷懒的小伙伴建议下载一个Nik Dfine 2.0这是一个降噪非常好用的软件只是说细节损失会有些小大不过我是个懒人不太关注这个的啦。

一.如何让你的银河看起来又粗又亮

这个呢我们需要在Lightroom里就把它完成当然在ps里做也是ok的。先来看一张修改前后的对比图。见图12

大家都知道当相机的RAW文件进入adobe家的软件之后你的相机预设是会被抹掉的所以看起来画面是如此的灰暗无光。大家莫心急几步就可轻松搞定它。

1.我们先来对整个画面的清晰度做一些调整因为我个人口味比较重所以清晰度拉的也比较高这个就见仁见智了同时对画面的高光阴影进行修正。初步调整后效果如图13。

图13

2.对银河的清晰度运用笔刷工具进行局部调整加亮银河清晰度拉出银河色彩。如图1415

图14

图15

3.对地景色温进行调整运用渐变工具。如图16

图16

4.对画面整体色彩进行调整运用Lightroom HSL工具对单一色彩进行分别调整如图17。

图17

5.导出照片进入ps中进行继续的调整。

6.进入ps后运用Dfine插件对画面进行降噪处理经过经验发现不论机器如何在拍摄环境有较大浮尘或者起雾时拍摄出来的照片会有较为明显的噪点而在干燥通透的空气中拍摄的星空纯净度会明显要好。如图18

图18

7.对图片进行进一步调整锐化完成并进行保存。如图19

图19

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到这里大致的关于星空人像的从前期准备到拍摄到后期调整的小经验就给大家分享完了有木有发现非常简单哪其实只要你发挥你的想像力我相信远远能做的比我更好。希望对大家有帮助。同时欢迎大家关注我的

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LR使用久了,就像是一把钝了的刀,很多人以为需要买内存或是升级新的电脑了,其实变慢的原因可能不在硬件,如果你在第一次安装完成以后,曾有过那种爽快的感觉,而现在逐渐变慢,大多都是由于缺少优化而造成的。我使用i3四核，12g内存，128ssd，还是慢。最明显的就是调用图片的时候，载入长达5秒，这硬件不是顶配，但是也没有要求LR需要顶配呀。无法容忍。结果网上搜到有人向adobe发难以后被指导的方法。试用了一下，确实管用的。

1， 关闭LR，按下win键，也就是那个小旗子键。

2， 在搜索程序和文件栏中，输入%appdata%，按下回车键。这时候你会看到文件目录窗口打开了。找到Adobe文件夹里的Lightroom文件夹，将这个文件夹重新命名为“old lightroom”别关窗口，一会还要用。

3， 再次在搜索栏中输入%temp%，按下回车键。这次打开的是临时文件的文件夹，将其中的文件全部删除，尽管有些文件不许删除，可以忽略。

4， 回到前面的那个“old lightroom”文件夹，将其恢复命名为“lightroom”，系统也许会提示你有些文件设置被合并和覆盖。选择确认。

5， 从这个文件夹下打开其中的Preferences文件夹。找到文件Lightroom 5 Preferences.agprefs，如果你使用别的版本，这个5将会是4或是其他数字。

6， 重新命名为OldLightroom 4 Preferences.agprefs，

7， 再次打开LR的时候，可能会提问你进行语言设置什么的，同时可能会提示无法找到上次的使用的目录文件，这时候需要手工找到你上次打开的或是需要打开的文件目录，特别是你可以试试看以往打开巨慢的那个文件。现在再次去开启，你会发现明显速度加快了。