LOFTER-网易轻博

我喜欢独自一人外出拍照。有很多朋友不理解，会问：“不寂寞吗？不害怕吗？”

答案是：我孤独，但不寂寞。我享受一人行走在山水之间的感觉，把自己的情绪放映到片子里，哪有时间寂寞，哪有时间害怕。

风光摄影对耐力和毅力要求比较高，需要起早贪黑、早出晚归、徒步、野营，甚至和野兽作伴，没有时间化妆，大部分时间穿得如狗熊， 可能几天都没有条件洗澡，所以喜欢风光摄影的大部分都是男性。

作为一个喜爱风光摄影的全职码农的妈妈来说，难度更大。家庭永远是第一位，工作是第二，最后才是自己的爱好，挤出时间来摄影的确是非常不容易的事。    

但是我想对喜爱风光摄影的女性说，我们有我们的优势。我们对色彩线条敏感，对细节关注，我们感情细腻，这些都可以让我们走得更远，爬得更高，不输须眉。

2015年大部分时间我还是一个人，除了挪威是和摄影朋友去的，其他地方都是一个人。  2016年我还会一个人，就如淡夏说的“在面对浩渺天地时，沉住气，静下心，与环境对话，与灵魂对话。”

喜欢我的照片话可以加我微信：yanphoto168

这张是接片，在燕儿的镜头背后系列第一篇有详细的介绍。这张是我最喜欢之一，因为是一个人黑夜中爬山等待日出，收获很大。
大光比下的接片

如果用滤镜的话，大光比下接片就容易很多， 连续拍多张，最后在photoshop里接片就行了。 如果没有用滤镜的话，我一般是每一张包围曝光后在转镜头拍摄。这样后期就要多一道工序，先合成每一张包围曝光的，再接片。 

我一般每张照片之间交叠大约50%，50%也许太多，是个人的习惯，外出远门拍照不容易，怕出差错。 其实最好的方法是在家门口练习，练出自己习惯的拍摄方法。 

拍接片有专门的工具， ReallyRight Stuff 就有很好的，我自己没有，也许会买一个。 但是我的云台是BH-55，带有刻度和水平仪，拍摄前知道大约拍多少张，然后按预测角度转镜头拍摄。

用超广角拍接片有合成后变弧形的问题，所以一般选择广角或者次广角。 如果非要用超广角比如14mm，变形的话只能后期自己慢慢手动调，或者用PTGUI这样的商业软件。

后期在ps里接片我一般用的是自动设置。

这张照片没有用滤镜，先包围曝光每一张，再转镜头，包围曝光拍，速度一定要快呀。 人是最后单独拍的，后期合成接片好了以后再把人在蒙版里刷出来。

现在这照片在500px ISO首页上：https://iso.500px.com
https://iso.500px.com/resource-travels-top-10-travel-photos-of-the-week-17/

北极光的拍摄我经验没有银河这么多。 在挪威看过四次。 但和拍摄银河没有多大区别。 和银河不同的是，如果极光强的话，满月下拍完全没有问题，5秒就可以拍得很好没有噪点。 一般来说晚上十点到第二天三点都可以拍，我一般先去踩点，多看几个前景，如果运气好，一个晚上可以出好多不同前景的照片。

去年圣诞节早上摄于北加州Santa Cruz山脉。Nikon 18-200mm@185mm，F11，3“，ISO50. 雾流动很快，不需要很长时间的曝光就可以这样的雾状。 构图的时候特别找了个亮着圣诞节灯的房子给画面画龙点睛的感觉。 后期几乎没有做啥，就是提高了光线照的地方的亮度，最后进行锐化。

像不像火龙？ ISO50，F22，1/5秒

冰岛大大小小的瀑布太多了，一路上都是。这个瀑布是比较有名的godafoss，上帝的瀑布。 也是我比较喜欢的，主要是很上相，外加附近有有家可以泡温泉的好地方，在这个地方呆了两天

去年八月份摄于美丽的夏威夷。 前面的枯树光线是路过的车灯照亮的，拍的地方有一个台阶挡住了树下面的光线，但好像也不是很影响整体效果。ISO400，30秒，F2.8. 后面的银河ISO3200，30秒，F2.8. 白平衡调成夜景模式。 后期拉了曲线，对比度。

设备: 大光圈的广角镜头是最好不过的。 最好是F1.4到F2.8之间。 一个稳定性好的三脚架。 一个好的App 可以提前知道银河的几点到几点的位置 （这个不是必须的，我自己没有用）。 快门线。 电筒，这个既可以晚上探路用而且还可以用来做照亮前景的作用，我自己很少这样做也没有这方面的经验

我自己最喜欢的照片之一。

入冬以来第一次有了美丽的日落

我的风光摄影是从扫海开始的

后期加点雪花来点节日气氛，
祝Lofter的朋友们新年愉快！2016年要云有云 要雪有雪 要光有光 大片连连！

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P1广角镜头与星野摄影

仰望星空总是使人着迷，人类的飞天梦也从未止步，不论是古时传说，还是现代科技，我们总是对无尽的宇宙有着说不清道不明的向往与渴望。

今天，我们来讨论一下广角镜头与星空摄影的一些小故事，俗称的星空摄影一般可以粗略的分为两大类：深空摄影以及星野摄影。深空摄影一般情况下指以拍摄深空天体为主要目的的摄影门类，属于一种专业性较强的拍摄方法。而星野摄影则主要是以拍摄带有自然景观或者人为前景而背景则以常见星空亦或者星轨作为远景的拍摄方式。

星野摄影由于带有前景，所以同时又需要拍摄到尽可能多的星空为一个基本出发点，所以常会选用超广角镜头亦或者鱼眼镜头作为常用镜头。一般常见的选择的焦段大致为14-35之间，并且光圈越大的广角镜头越具有优势。常见的单张拍摄多会选择14-24，16-35这样的镜头，亦或者鱼眼镜头。当然，尼康新的20 1.8也是一颗不错的星野摄影镜头。在超广角中1.8的超大光圈，20的宽广视角都使其成为了星野摄影的新宠。

 超广角焦段：

下面我们就来细化的梳理一下各个广角焦段拍摄星空的优缺点以及特性。

首先就以大家最常用的14-24/16-35这个焦段来浅析一下。

14/16这样的超广角段应该是我们最常用的星空拍摄焦段，这个焦段能最大限度的在单张照片内囊括尽可能多的星空，尤其是在拍摄夏季大银河（蟹状星云带）的时候，更是成了我们的第一选择。

14mm的单张竖拍星空，能囊括尽可能多的内容

  超广角端的星轨，即使没有非常准确的对准北极星，也能拍摄到同心圆，不太容易前功尽弃，且便于构图，使得构图有了更大的可控空间

超广角焦段拍摄星空的优势：

1.涵盖较多的星空

2.地景／前景能有较强的视觉冲击力

3.在黑暗中构图比较方便，可以依照大致焦段视角进行构图

4.拥有较宽广的视场，便于星轨拍摄时寻找北极星，不至于出现没将北极星纳入构图的情况（前提是在找对方位的情况下，这里分享一个寻找北极星的小贴士，北极星位于北斗七星勺口的直线方向）

超广角焦段拍摄星空的不足

1.会有较为严重的畸变，如果前景与拍摄机位处于同一水平线上，会有明显畸变。

2.由于较广的视角，容易受到画面中其他人造光源的影响，从而造成画面中出现不那么讨喜的光晕。

3.超广角镜头并不适合进行多张拼接，容易出现较为严重的不可修复的拼接裂痕。

16mm平视角拍摄就有较为明显的畸变

广角焦段

以24－35这样的普通广角焦段为例

这个焦段的虽然不能如超广角焦段那般尽可能多的收入星空入镜，且画面带来的冲击力也要小的多，但是由于本身不是很广的原因，却也使这样的广角焦段成为了星空全景图拼接的完美选择。24，35这样拥有1.4大光圈的定焦镜头，加之较小的畸变，使得它们成为了拼接超高像素星野全景图的不二选择。

广角焦段拍摄星空的优势：

1.较大的光圈，优质的定焦成像画质，从一定程度上提升了星空图片的质量

2.良好的畸变控制

3拼接后可以得到超高像素的高清星空影像

 广角焦段拍摄星空的劣势：

1.视角并不够广，无法单张就拍摄到满意的大银河长度。

2.由于焦段问题导致曝光时间不能非常长，需要相应提高感光度以及开大光圈。

3.如果以人物作为前景的时候容易，由于视场较小，人物的轻微晃动更容易造成鬼影。

上图由普通广角焦段进行拼接而来。同时，还有一点值得注意的就是，在拼接的时候尽量选择使用定焦镜头，相比与变焦镜头而言有着较大的光圈，较为优质的画质都是值得选择的。

鱼眼

最后，我们来说说鱼眼镜头在星野摄影中的运用。鱼眼镜头是一种焦距为16mm或更短的并且视角接近或等于180°。它是一种极端的广角镜头，“鱼眼镜头”是它的俗称。为使镜头达到最大的摄影视角，这种摄影镜头的前镜片直径很短且呈抛物状向镜头前部凸出，与鱼的眼睛颇为相似，“鱼眼镜头”因此而得名。而鱼眼镜头可谓星野摄影中的制胜利器，由于银河在苍穹中的位置，在鱼眼镜头中，可以自然而然的拍出银河的弧度，从而使的照片充满戏剧性。

 鱼眼镜头在星野摄影中的优势：

1.宽广而带有特殊畸变的视角，可以制造独特的视觉体验

2.极近的对焦距离，为拍摄提供了更多可能

 鱼眼镜头在星野摄影中的劣势：

1.由于其独特的镜头畸变，掌握不好容易导致构图怪异

2.较浅的景深，需要对被摄物体（一般指前景）进行精细对焦，否则容易出现脱焦现在

如果像我一样喜欢使用鱼眼镜头进行星野拍摄，大家只需要做一件事儿，那就是打开脑洞，大胆去试。

P2 星野摄影入门

1.拍摄星空的前期准备：

首先，你要有一台单反或者微单（全画幅相机，拥有较好的高感控噪能力，能获得较好的画质，当然这也并不是说入650d,d5100或者d90,d7000等残幅机身不能拍，我就有成功带着用650d,600d,d5100的朋友拍摄星空的经历，只是画质会惨淡的多）一个大光圈的广角或者超广角又或者鱼眼镜头，亦或者长焦或中焦段镜头（拍摄入雪山星空特写时使用）（同上，曾经有2次带着使用入门机＋标配狗头拍摄成功经历）快门线，相机电池若干（至少有一块备用电池），稳定的三脚架（如果不心疼你可以把相机插泥巴里或者找石头来固定，我有朋友这么干过，极度不推荐）闪光灯（非必备，引闪可有可无，夜间长时间曝光可使用闪光灯手动模式＋闪光灯测试按键手动多次闪光），可调光手电筒或者头等，御寒防水衣物，高热量食物，手套，帐篷；睡袋；防潮垫（选配），以及最重要的一个良好的身体！

镜头手动对焦至无限远时如图1所示.

其次有很多朋友说自己找不到银河的位置，可用iphone上的starwalk来寻找，个人认为这个软件很是逆天，如图2，3当然，由于银河的位置原因，在北半球冬天是见不到银河的大光轨带的，所以冬天如果你是以拍摄大银河为目的，那么还是洗洗睡把，本来就冷了，还见不到那该多扫兴。春天夏季银河在后半夜升起，夏天的话夏季银河的主轨在一天黑后就能看见，在午夜前后竖起，秋天的话夏季银河在一天黑后基本就是竖立的了，到后半夜则沉到地平线下。

3星空的拍摄

首先一点，镜头焦段越广，你的曝光时间可以相对较长。个人比较常用的曝光时间为25s，30s这两个时间。这样可以在相对较短的时间里进行拍摄，保证留有充分的时间来对构图啊各种进行调整，因为我主要在高原拍摄星空，经常会遇到5分钟前还星河浩瀚，5分钟后就乌云密布的情况，iso则根据黑暗程度来选择，拍摄银河的话，1600起比较靠谱，我最高曾用到过8000.常用为2000-6400的iso。当然如果有f1.4级别广角镜头的朋友另当别论。光圈吗，在光线充足或者你镜头光圈够大的情况下可以稍微小一点，在大部分最大光圈只有2.8的时候，毫不犹豫，开到最大把，超广角镜头下最大光圈的景深依然是够的。至于画质吗，你是愿意光圈减损的那点儿画质呢？还是让噪点满天飞？（ps.越大的光圈能拍摄到的暗星就越多）说完了基本的拍摄要点，就要来说说想法了。要拍摄星空很容易（天气够好，远离光污染）但是要拍的有趣就不是那么简单了，试想一下如果只拍个银河，或者选择一个很普通甚至是糟糕的前景，会使照片大打折扣。我选择前景一般倾向于选择古建筑或者自然景观作为前景，实在没前景了我就自个儿上阵，用人当前景，这样会使照片变的有趣的多，如图4，5，6.然后就是前景的补光，图5因为庙旁刚好有盏路灯，我就沾光借用了路灯来为我的前景补光。而图4，6因为都处于完全没有人造灯光的地方，则是我自己补光。图4采用了之前说到的闪光灯手动闪光补光，图6则是用头灯补光。而像图7那样的，我则是依靠一辆路过的摩托车的车头灯来给整个路面补光，并拍到了有趣的摩托车光轨至于图8的雪山我则是靠快要落山的月光来补光，在这里也顺便提一下当使用中长焦段拍摄时，曝光时间不可太长，所以不建议在新月时使用，因为要使用中长焦拍摄的景物一般离我们比较远，不便于补光，所以只得依靠月光来补光。同时由于中长焦拍摄时不能太长的曝光，否则会拖轨。所以建议在有月光作为天然补光灯的情况下使用。星轨的拍摄：可用低感光，单次长时间曝光或得，或者多张叠加（30s-60s张x120+可获得较好效果）但是拍摄星轨时不宜使用过高感光，至多1600，否则拍摄到的星星过多叠加后会惨不忍睹。如图9采用分次曝光最后叠加而成

4星空的后期制作：

lr+ps混合使用，拍摄时最好选用raw，后期可有较大的降噪空间。后期过程，大致流程为进入lr后；色调调整－清晰度调整－高光－阴影－白色阶－黑色阶－曲线高光－亮色调－暗色调－阴影－镜头矫正－减少杂色（别减的太多）－导出到psps里可用nik的dfine降噪，同时对图片进行精细调整和修改.

注意了！你可能曾经看过这篇文章，但是这一部分内容是全新的，从未出现过的。

，我想大家一定很好奇我是如何把星空的拍摄以及前景的拍摄做到如此均匀的曝光，下面我来为大家揭秘。

1首先对银河进行曝光。

2对前景曝光－帐篷

这里我用到了尼康的SB900以及SB700两支闪光灯，分别为主灯1/32手动曝光，辅灯1/128手动曝光。

3进入PS，对两个图层进行合成，由于图像边界明显，所以合成变得非常容易。

P3 进阶星空摄影攻略，创意星空摄影

首先你脑洞要开的够大。例如我就算是一个脑洞比较大的同学。你要去构思场景并像一个导演一样的去构思你的这张画面中的故事背景。而不是人云亦云星空不论多少年后还是那个星空而前景才是其灵魂。Btw我是一个魔幻情节很重的人所以我就倾向于去表现星空的神秘人类的渺小啊这一类的东西。当然你在构思场景时也不能过于不沾边还是要和场景有一定的融合。

例如图5:

可能很多人只会选择去拍摄佛塔与星空但是我选择把人物加入其中这样就使整个画面活了起来。而在场景布光上我则是采用的一盏闪光灯加一盏头灯的方式主要是因为我当时只带了一个闪。相机距离人约5米我手持闪光灯照亮背景以及人的轮廓。人手持头灯照亮人物前方。佛塔背后则是来自远方小镇的光污染所带来的奇特效果。

同时由于我自己在拍星空人像时不是很喜欢把人拍的太清楚所以我在更多的时候是选择采用打轮廓光这样的方式来进行拍摄的这个当然完全取决于个人爱好。

下面我来给大家分析一张没有使用头灯以及闪光灯的。

见图6

这个其实非常的简单人物依靠火堆照亮而火堆看似较大实则是将要熄灭的很小的明火这样是为了防止照片地景部分过曝。而人物距离相机约10米又是超广角镜头所以人物的轻微移动的完全看不出来的。

熟悉我照片的朋友应该野知道我非常喜欢运用帐篷作为我星空照片的前景这里也来和大家说一说帐篷作为前景的一些小经验。

如图7

帐篷作为星空的前景是非常合适的尤其是颜色与星空有较大反差的帐篷作为星野照片的前景则更是非常合适。而且由于帐篷本身就是一个大型柔光箱将闪光灯至于其中是再合适不过的了。同时可以再使用一盏辅灯作为周边环境的补光。具体参数参见光位图。

接下来跟大家讲一下我最近拍的两张星空人像第一要务还是剧情也就是图片的故事性首先要明确这一点你的图片才会有意思。其实这几张的创意非常的突发奇想当时是由于我的灯架断了小伙伴拿着断了的灯架在玩耍于是乎我就突发奇想有了把断了的灯架当作魔棒来使的想法。

如图8

我之所以让模特摆出这样的造型是为了表现人类探索永不止步的一个观念。而恰好一个闪光灯举过头顶可以较为均匀的把人照亮于是乎就有了这张照片这张照片其实从某种角度来说是一个意外收获。这里主要要说的就是合理的运用镜头这张图我选择使用鱼眼镜头而非超广角因为周围的场景都是空旷的沙漠而鱼眼镜头的畸变则能恰到好处的烘托出那种气氛。而长广角的畸变在这里就明显要逊色许多。闪光灯直打时有一点一定要注意就是要把镜头上的灰点全部擦拭干净避免带来难看的炫光以及光斑。

如图9

我则是把整个城门楼这个场景调动了起来而我在拍摄时脑海中一直浮现着《魔戒》中甘道夫高举魔杖对着炎魔高喊“You shall not pass”的画面当然这个场景的拍摄是需要助手的助手拿着辅灯躲在门洞中用手遮挡半边闪光灯做人肉聚光筒的效果。而麻豆拿着手中的闪光灯对天直打。由于整个场景较大切距离较远我采用了比较高的输出量。主灯用了1/8的输出而辅灯则是用了1/16的输出。

接下来来和大家说说如何借力打力如何借助其他光源来进行拍摄。

如图10

我运用jeep自身的锁车灯作为车身补光发现让锁车灯亮3次得到的曝光是比较正确的而等待后面公路上行驶的大车车灯进入画面后开始曝光由于大车速度慢且行驶速度均匀所以对画面的曝光也会相对均匀且不易出现过曝进行光轨拍摄以及对整体环境补光。与此同时还能借助行驶中大车的光线进一步给车体补光。

而上面我提到的几张照片都是通过单张曝光直接得到的下面我就来和大家说说同一场景分次曝光合成的星空人像。

如图11

我分别对人物即前景石林即中景以及星空远景分三次曝光这主要是因为当时天空环境中有较明显杂光干扰所以如果对画面单次曝光的话天空会严重过曝同时由于中景石林部分补光需要大功率灯光而我当时又没有。于是我选择了分三次曝光。而人物手中的光源则是一种有较长绳缆的可以发光的LED灯头这个喜欢光绘的同学应该比较清楚。这样可以营造出一个类似于时空之门的效果。这也是在我的星空摄影图片内我非常喜欢营造的一种气氛。

关于星野创意摄影的前期部分我来给大家总结一下脑洞要大开思路要活跃曝光要准确闪灯不能少模特得要有没有自己上道具灵活用才能拍的好。默默飘过一种80年代段子手的气息

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现在来和大家分享一下我的星夜人像后期部分。当然你电脑里要有Lightroomphotoshop插件的话如果是和我一样爱偷懒的小伙伴建议下载一个Nik Dfine 2.0这是一个降噪非常好用的软件只是说细节损失会有些小大不过我是个懒人不太关注这个的啦。

一.如何让你的银河看起来又粗又亮

这个呢我们需要在Lightroom里就把它完成当然在ps里做也是ok的。先来看一张修改前后的对比图。见图12

大家都知道当相机的RAW文件进入adobe家的软件之后你的相机预设是会被抹掉的所以看起来画面是如此的灰暗无光。大家莫心急几步就可轻松搞定它。

1.我们先来对整个画面的清晰度做一些调整因为我个人口味比较重所以清晰度拉的也比较高这个就见仁见智了同时对画面的高光阴影进行修正。初步调整后效果如图13。

图13

2.对银河的清晰度运用笔刷工具进行局部调整加亮银河清晰度拉出银河色彩。如图1415

图14

图15

3.对地景色温进行调整运用渐变工具。如图16

图16

4.对画面整体色彩进行调整运用Lightroom HSL工具对单一色彩进行分别调整如图17。

图17

5.导出照片进入ps中进行继续的调整。

6.进入ps后运用Dfine插件对画面进行降噪处理经过经验发现不论机器如何在拍摄环境有较大浮尘或者起雾时拍摄出来的照片会有较为明显的噪点而在干燥通透的空气中拍摄的星空纯净度会明显要好。如图18

图18

7.对图片进行进一步调整锐化完成并进行保存。如图19

图19

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到这里大致的关于星空人像的从前期准备到拍摄到后期调整的小经验就给大家分享完了有木有发现非常简单哪其实只要你发挥你的想像力我相信远远能做的比我更好。希望对大家有帮助。同时欢迎大家关注我的

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